Victoria and Albert Museum

Under hela 1900-talet hade tvärkulturella och historiska influenser en djupgående inverkan på modedesignen. Stilar, mönster och material från andra tider och kulturer blev mer lättillgängliga för designers i takt med att förbättrade resor och kommunikationer gjorde det möjligt att enkelt korsa kontinenter. Med utvecklingen av foto- och trycktekniken kunde de också hämta idéer från sekundära källor, t.ex. överdådigt illustrerade böcker, tidskrifter och tidskrifter. Från och med 1950-talet behövde de europeiska formgivarna bara se sig omkring för att se ett rikt utbud av kläder från världens alla hörn.

Första delen av 1900-talet

Under 1900-talets första år är det de kläder som designades av Paul Poiret och Mariano Fortuny som avslöjar de rikaste bevisen på historiska och mångkulturella källor. Paul Poiret var mycket påverkad av konst och design i Mellanöstern och Indien. Omkring 1910 besökte han V&A för att studera indiska turbaner och bara några veckor senare fanns hans anpassningar av haute couture till salu i Paris. Till sin tusen och andra nattliga maskeradbal 1911 klädde Poiret sin hustru i en tunika med lampskärmar i tråd över haremsbyxor. Detta skulle inspirera honom till hans mer återhållsamma ”Sorbet”-ensemble 1912.

Fortuny inspirerades av en mängd olika kulturer och historiska perioder och kombinerade fritt östasiatiska, koptisk egyptiska, nordafrikanska, klassiskt grekiska och renässanskällor. Hans svarta, fint plisserade ”Delphos”-klänning är hämtad från en staty av en vagnförare som hittades i Delphi. Fortuny sa att den form av jacka som bärs tillsammans med klänningen var inspirerad av kimononon. När kavajen ligger platt är den rektangulär till formen; sidosömmarna slutar strax före axlarna för att skapa armhålen. Den är tillverkad av silkesammet, som allmänt anses vara det mest ädla av renässansens tyger. Det lilla naturalistiska mönstret, tryckt med metallpigment, är också inspirerat av italienska textilier från 1500-talet.

Under det tidiga 1920-talet utsmyckade couturehusen aftonklänningar med broderade och pärlstavsdekorationer i kinesisk stil eller likt den i rysk bondetradition. I direkt kontrast till detta såg modet på 1930-talet en utveckling mot en mer feminin siluett, med snedskurna kläder i släta tyger som betonade kroppens naturliga konturer.

Slutet av 1930-talet och andra världskriget

Slutet av 1930-talet såg en utveckling bort från denna kroppsnära linje till förmån för historiskt inspirerade korsettklänningar med krinoliner och byster för kvällskläder. Denna trend kan ses i Molyneux blekrosa kvällsklänning i ribbat silke från 1939 som har en full kjol i två nivåer som hålls upp av fyra benbågar. Ett mindre extremt exempel på mode för periodisk revivalism kan ses i Elsa Schiaparellis svarta, satinryggade rayon marocain-kvällsdräkt från 1938. (Marocain är ett tungt creptyg.) Ensemblens knäböjsärmar, snäva livstycke med nipad midja, användning av marocain-tyg och hatt med strutsfjäderplym var alla inslag från det sena artonhundratalets mode. Rayonfibrerna och den djärva blixtlåset i plast från ICI var dock progressiva och karakteristiska inslag av Schiaparelli.

Under andra världskriget var kläderna föremål för kvantitativa och designmässiga restriktioner som syftade till att spara på knappa resurser och samtidigt behålla ett visst inslag av stil. Dessa kläder, som tillverkades inom ramen för Utility Scheme i Storbritannien och enligt L85-bestämmelserna i Amerika, avslöjar inga tydliga historiska eller interkulturella influenser.

Efter andra världskriget

1947 lanserade Christian Dior sin New Look-kollektion som, i direkt kontrast till krigskläder, hyllade den ogenerade lyxen och korsetterade stilen från det sena 1800-talet. Hans ”Bar”-kostym från våren 1947 i gräddsilke tussore och fin svart ullcrepe är tillverkad för att passa en liten 45,5 cm lång midja med korsett och utnyttjar knappt 7,5 m tyg enbart i kjolen. Även om en minoritet av kvinnorna ansåg att den var anakronistisk blev New Look en rungande framgång bland den krigströtta befolkningen, för vilken den framkallade stabiliteten från en tidigare epok och förkroppsligade förhoppningar om en bättre framtid. Främjandet av en överdrivet feminin figur låg i linje med den förhärskande uppfattningen att kvinnor borde ge upp det avlönade arbete som de hade tagit på sig som en del av krigsinsatsen och återvända till hemmet.

Hos 1950 hade de revivalistiska stilarna, som var så tydliga i kvinnomode, även invaderat de mest exklusiva nivåerna av herrkläderna. Den eleganta enkelknäppta grå ullkostymen ”Edwardian” från 1951 – bowlerhatt, passformad kavaj och avsmalnande byxor som bärs med midjesträckta överrockar och sammetskrage – avslöjar denna korta trend. Detta skulle komma att bli källan till Teddyboys street styles.

1960-tal till 1990-tal

Från 1960 till omkring 1967 hyllade modet modernitet och vetenskapliga framsteg. Men trots användningen av nya material och bilder från rymdåldern kan den korta skiftformen för damkläder som dominerade vid denna tid spåras tillbaka till 1920-talet. Den här periodens ytmönster hade också historiska källor: psykedeliens virvlande former hade sina rötter i jugendstilens mönster från sekelskiftet 1900.

I slutet av 1960-talet övergick optimismen till oro när stigande inflation, arbetslöshet och miljöfrågor hamnade i fokus. Formgivare började söka inspiration i länder i den så kallade tredje världen och vände sig nostalgiskt till det förflutna, särskilt 1930- och 40-talen, för att få stilistisk vägledning. I högmodets lyxiga värld blev Bill Gibb berömd för sina kläder som var utsmyckade med applikationer och broderier. En klänning med full kjol från 1972 med matchande turban speglar stämningen för kläder med ett mjukt etniskt inflytande. Den är tillverkad av lappade bomullstyger designade av Susan Collier och Sarah Campbell för Liberty och har applicerade läderremmar och strängar.

Efter det hårda bildspråket från punken i slutet av 1970-talet skapade Vivienne Westwood sin nostalgiska, neo-romantiska Piratkollektion. Piratdräkten, som består av tunika och skärp, väst, jacka och byxor med bicorne-hatt och tunga stövlar från 1980, bygger på en mängd olika historiska och kulturella källor. Till exempel hänvisar de långa slitsarna i jackans armar till 1500- och 1600-talets mode för slitsade tyger.

Den japanska designern Issey Miyake visar en intressant kombination av influenser i klänningen `Rhythm Pleats’ från 1990. De fina plisseringarna påminner om Fortuny. Valet av tyg (en högteknologisk blandning av polyester och linne som gräddas i en ugn för att få plisseringarna att sätta sig) innebär dock att plagget bildar kantiga, skulpturala former på kroppen, snarare än att klamra sig fast vid den som Fortuny gör. Bristen på omsorg om att avslöja kroppen och enkelheten i grundformen – när klänningen ligger platt bildar den en rektangel – vittnar om östasiatiska traditioner.

Under 1990-talet blev modedesignen alltmer varierad. Christian Lacroix brudklänning från 1993 kombinerade idéer från 1600-talets Spanien i Velazquez’ Las Meninas med zigenarkällor. En kostym från Paul Smith blandade flamboyanta lapptäcken från Afghanistan med 1950-talets skrädderi, medan en ensemble från Helen Storey avslöjade moderna influenser från gatu- och sportkläder blandade med etniskt inspirerade broderade dekorationer. I den användes moderna stretchiga Lycra-tyger samt läder.