A 20. század során a kultúrák és a történelem közötti hatások mély hatást gyakoroltak a divattervezésre. Más korok és kultúrák stílusai, formatervezései és anyagai a tervezők számára közvetlenebbé váltak, mivel az utazás és a kommunikáció fejlődése lehetővé tette a kontinensek könnyebb átkelését. A fotó- és nyomdatechnikák fejlődésével a tervezők olyan másodlagos forrásokból is meríthettek ötleteket, mint a gazdagon illusztrált könyvek, magazinok és folyóiratok. Az 1950-es évektől kezdve az európai tervezőknek csak körül kellett nézniük, hogy a világ minden sarkából származó ruhák gazdag választékát láthassák.
20. század eleje
A 20. század korai évei közül a Paul Poiret és Mariano Fortuny által tervezett ruhák azok, amelyek a történelmi és multikulturális források leggazdagabb bizonyítékai. Paul Poiret-re nagy hatással volt a Közel-Kelet és India művészete és formatervezése. 1910 körül meglátogatta a V&A-t, hogy tanulmányozza az indiai turbánokat, és alig néhány héttel később az ő haute couture adaptációi már Párizsban voltak kaphatók. Az 1911-es Ezeregyéjszakás díszbálra Poiret a feleségét drótozott lámpabúra tunikába és háremnadrágba öltöztette. Ez adta az ihletet 1912-es, visszafogottabb `Sorbet’ együtteséhez.
Sorbet, szoknya és tunika, Paul Poiret, 1912. Múzeum sz. T.385&A-1976
Delphos ruha és estélyi zakó, Mariano Fortuny, 1920 körül. Múzeum sz. T.423-1976 & T.424-1976
Fortunyt számos kultúra és történelmi korszak inspirálta, és szabadon ötvözte a kelet-ázsiai, kopt egyiptomi, észak-afrikai, klasszikus görög és reneszánsz forrásokat. Finoman rakott, fekete `Delphos’ ruhája egy Delphoiban talált kocsis szobrától származik. A hozzá viselt kabát formáját Fortuny szerint a kimonó sugallta. Laposan kiterítve a kabát téglalap alakú; az oldalsó varrások a vállaknál rövidre záródnak, hogy a karnyílások létrejöjjenek. Selyembársonyból készült, amelyet széles körben a legnemesebb reneszánsz anyagnak tartanak. A fémpigmentekkel nyomtatott kis naturalista mintát szintén a 16. századi olasz textíliák ihlették.
A húszas évek elején a couture-házak kínai stílusú vagy az orosz paraszti hagyományokhoz hasonló hímzett és gyöngyös díszítéssel ékesítették az estélyi ruhákat. Ezzel szöges ellentétben az 1930-as évek divatja a nőiesebb sziluett felé mozdult el, a sima anyagú, ferdén szabott ruhák a test természetes körvonalait hangsúlyozták.
Az 1930-as évek vége és a második világháború
Az 1930-as évek végén eltávolodtak ettől a testhez simuló vonaltól, és a történelmi ihletésű, fűzős, bordűrrel és mellvértekkel ellátott estélyi ruhák felé fordultak. Ez a trend látható Molyneux 1939-es halványrózsaszín bordázott selyem estélyi ruháján, amelynek kétszintes, telt szoknyáját négy csontkarika tartja. A korhű újjáéledés divatjának kevésbé szélsőséges példája Elsa Schiaparelli 1938-as fekete, szaténhátú, marokkói rézsútos estélyi ruhája. (A marokain egy nehéz kreppszövet.) Ennek az együttesnek a gombszáras ujjai, a szűk, derékban szűkített míder, a marokainszövet használata és a strucctollal díszített kalap mind a XIX. század végi divat jellegzetességei voltak. A műselyemszál és a merész műanyag “Villám” cipzár az ICI-tól azonban progresszív és jellegzetes Schiaparelli-vonások voltak.
Esti ruha, Edward Molyneux, 1939. Múzeum sz. T.320-1974
Esti ruha, Edward Molyneux, 1939. Múzeum sz. T.320-1974
A második világháború alatt a ruházatot mennyiségi és tervezési korlátozásoknak vetették alá, amelyek célja a szűkös erőforrások kímélése volt, ugyanakkor a stílus bizonyos elemeinek megtartása. Ezek a ruhák, amelyeket Nagy-Britanniában a Utility-program keretében, Amerikában pedig az L85-ös előírások szerint gyártottak, nem mutatnak markáns történelmi vagy kultúrák közötti hatásokat.
A második világháború után
1947-ben Christian Dior bemutatta New Look kollekcióját, amely a háborús ruhákkal szöges ellentétben a 19. század végének szemérmetlen luxusában és fűzős stílusában pompázott. Az 1947 tavaszán készült, krémszínű selyem tussore és finom fekete gyapjú kreppből készült `Bar’ öltönye egy apró, 45,5 cm-es fűzős derékra készült, és csak a szoknyában alig 7,5 m anyagot használt fel. Bár a nők kisebbsége anakronisztikusnak tartotta, a New Look átütő sikert aratott a háborútól megfáradt lakosság körében, akik számára egy korábbi korszak stabilitását idézte, és egy szebb jövő reményét testesítette meg. A túlzóan nőies alak népszerűsítése összhangban volt azzal az uralkodó nézettel, hogy a nőknek fel kellene adniuk a háborús erőfeszítések részeként vállalt fizetett munkát, és vissza kellene térniük az otthonukba.
1950-re a női divatban oly nyilvánvalóan megjelenő revivalista stílusok a férfiruházat legexkluzívabb rétegeibe is behatoltak. Az elegáns, egyberészes, szürke gyapjúból készült “edwardiánus” öltöny 1951-ből – bowler-kalap, szabott zakó és szűkített nadrág, derékszíjas kabáttal és bársonygallérral – jól mutatja ezt a rövid irányzatot. Ez lett a Teddy boy utcai stílusok forrása.
1960-as évektől az 1990-es évekig
Renaissance estélyi öltözet részlete, Bill Gibb, 1972. Múzeum sz. T.222 TO C-1974
1960-tól körülbelül 1967-ig a divat a modernitást és a tudományos haladást ünnepelte. Az új anyagok és az űrkorszak képi világa ellenére azonban az ebben az időben uralkodó női ruhák rövid váltás formája az 1920-as évekre vezethető vissza. A korszak felszíni mintázatának is voltak történelmi forrásai: a pszichedélia kavargó formái a századfordulós szecessziós mintákban gyökereztek.
Az 1960-as évek végére az optimizmus átváltott aggodalomba, ahogy a növekvő infláció, a munkanélküliség és a környezeti problémák előtérbe kerültek. A tervezők az úgynevezett “harmadik világ” országait kezdték el inspirációért keresni, és nosztalgiával fordultak a múlthoz, különösen az 1930-as és 40-es évekhez, hogy stilisztikai útmutatást kapjanak. A high fashion fényűző világában Bill Gibb az applikációkkal és hímzésekkel díszített ruháiról vált híressé. Egy 1972-ben készült telt szoknyás ruha, hozzáillő turbánnal, a gyengéd etnikai hatású ruhák hangulatát tükrözi. A Susan Collier és Sarah Campbell által a Liberty számára tervezett, foltozott pamutszövetből készült, applikált bőrszalagokkal és szalagokkal.
A hetvenes évek végi punk kemény képi világa után Vivienne Westwood megalkotta nosztalgikus, neoromantikus kalózkollekcióját. A tunika felsőből és szíjból, mellényből, zakóból és nadrágból, bicorne (kétsarkú) kalózkalapból és nehéz csizmából álló kalózruházat 1980-ból számos történelmi és kulturális forrásból merít. Például a kabát karján lévő hosszú hasítékok a 16. és 17. századi szabdalt szövetek divatjára utalnak.
A japán tervező, Issey Miyake 1990-es `Rhythm Pleats’ ruhájában a hatások érdekes kombinációját mutatja be. A finom rakás Fortunyra emlékeztet. Az anyagválasztás (egy hi-tech poliészter és vászon keverék, amelyet kemencében sütöttek ki a redők rögzítéséhez) azonban azt jelenti, hogy a ruha szögletes, szoborszerű formákat formál a testen, ahelyett, hogy Fortunyhoz hasonlóan rátapadna a testre. Az, hogy nem törődik azzal, hogy felfedje a testet, és az alapforma egyszerűsége – laposan kiterítve a ruha egy téglalapot alkot – a kelet-ázsiai hagyományokra utal.
Pirátusi ruha, Vivienne Westwood, 1980. Múzeum sz. T.334-1983
Ruha, Issey Miyake, 1990. Múzeum sz. T.231-1992.
A kilencvenes években a divattervezés egyre sokszínűbbé vált. Christian Lacroix 1993-as menyasszonyi ruhája Velazquez Las Meninas című művének XVII. századi Spanyolországából származó ötleteket ötvözte cigány forrásokkal. Egy Paul Smith-öltöny az afganisztáni patchwork anyagokat ötvenes évekbeli szabásvonalakkal vegyítette, míg egy Helen Storey-összeállításban a modern utcai és sportruházat hatásai keveredtek etnikai ihletésű hímzett díszítésekkel. Modern, rugalmas lycra szöveteket és bőrt is használt.