Victoria e Albert Museum

Atravessando o século XX, influências transculturais e históricas exerceram um profundo impacto no design de moda. Os estilos, desenhos e materiais de outros tempos e culturas tornaram-se mais acessíveis aos estilistas em primeira mão à medida que as viagens e comunicações melhoradas permitiam que os continentes fossem atravessados com facilidade. Com o desenvolvimento das técnicas fotográficas e de impressão, eles também foram capazes de colher idéias de fontes secundárias, como livros, revistas e revistas luxuosamente ilustradas. A partir dos anos 50, os designers europeus só precisavam de olhar à sua volta para ver uma rica variedade de roupas de todos os cantos do mundo.

Principais século XX

Do início do século XX são as roupas desenhadas por Paul Poiret e Mariano Fortuny que revelam a evidência mais rica de fontes históricas e multiculturais. Paul Poiret foi muito influenciado pela arte e pelo design do Oriente Médio e da Índia. Por volta de 1910, ele visitou o V&A para estudar os turbantes indianos e, poucas semanas depois, suas adaptações de alta costura estavam à venda em Paris. Para o seu baile de vestidos de Mil e Segunda Noite de 1911, Poiret vestiu a sua esposa com uma túnica de abajur com arame sobre calças de harém. Isto foi para fornecer a inspiração para o seu conjunto mais contido ‘Sorbet’ de 1912.

Fortuny foi inspirado por uma variedade de culturas e períodos históricos e combinou livremente fontes do leste asiático, copta egípcio, norte-africano, grego clássico e renascentista. O seu vestido preto ‘Delphos’, finamente plissado, deriva de uma estátua de um cocheiro encontrada em Delfos. A forma do casaco usado com ele foi dito por Fortuny para ser sugerido pelo quimono. Quando disposto de forma plana, o casaco tem uma forma rectangular; as costuras laterais param a curta distância dos ombros para criar os orifícios dos braços. É feito de veludo de seda, amplamente considerado como o mais nobre dos tecidos renascentistas. O pequeno desenho naturalista, estampado com pigmentos metálicos, foi também inspirado nos têxteis italianos do século XVI.

Durante o início da década de 1920, as casas de alta costura embelezavam vestidos de noite com decoração bordada e com contas no estilo chinês ou semelhante à tradição camponesa russa. Em contraste directo, a moda dos anos 30 viu um movimento em direcção a uma silhueta mais feminina, com roupas cortadas em tecido liso realçando os contornos naturais do corpo.

Final dos anos 30 e Segunda Guerra Mundial

Final dos anos 30 testemunharam um afastamento desta linha de espartilho corporal em favor de vestidos com espartilho de inspiração histórica, com crinolines e bustles para vestir à noite. Esta tendência pode ser vista no vestido de noite Molyneux de 1939, de cor rosa pálido com nervuras e seda, que tem uma saia dupla com quatro aros de osso. Um exemplo menos extremo da moda do reavivamento do período pode ser visto no fato de noite de marroquino preto e acetinado de Elsa Schiaparelli de 1938. (A marroquina é um tecido crepado pesado.) As mangas da perna de botão deste conjunto, o corpete apertado com cintura apertada, o uso de tecido de marroquina e o chapéu de penas de avestruz eram tudo características da moda do final do século XIX. No entanto, a fibra de rayon e o arrojado fecho de plástico ‘Lightning’ da ICI eram toques progressivos e característicos de Schiaparelli.

Durante a Segunda Guerra Mundial o vestuário estava sujeito a restrições quantitativas e de design que visavam conservar recursos escassos e ao mesmo tempo reter algum elemento de estilo. Estas roupas, produzidas dentro do esquema Utility na Grã-Bretanha e sob os regulamentos L85 na América, não revelam nenhuma influência histórica ou transcultural marcante.

Após a Segunda Guerra Mundial

Em 1947 Christian Dior lançou sua coleção New Look que, em contraste direto com as roupas de guerra, se divertia com os estilos de luxo e espartilhos do final do século 19. Seu terno ‘Bar’ da primavera de 1947 em creme de seda tussore e crepe de lã preta fina é feito para caber uma pequena cintura espartilhada de 45,5cm e explora um pouco menos de 7,5m de tecido apenas na saia. Embora uma minoria de mulheres o considerasse anacrónico, o New Look foi um sucesso retumbante entre a população cansada da guerra, para quem evocava a estabilidade de uma era anterior e encarnava as esperanças de um futuro melhor. A promoção de uma figura exageradamente feminina estava de acordo com a visão predominante de que as mulheres deveriam abandonar o emprego remunerado que haviam assumido como parte do esforço de guerra e retornar ao lar.

Até 1950 os estilos revivalistas, tão evidentes na moda feminina, invadiram também os níveis mais exclusivos do vestuário masculino. O inteligente fato “Edwardian” de lã cinzenta de um só peito de 1951 – chapéu de bowler, casaco ajustado e calças cónicas usadas com sobretudo de cintura e gola de veludo – revela esta breve tendência. Esta era para se tornar a fonte dos estilos de rua de Teddy boy.

1960s a 1990s

De 1960 a cerca de 1967 a moda celebrou a modernidade e o progresso científico. Contudo, apesar do uso de novos materiais e imagens da era espacial, a forma curta de mudança da roupa feminina dominante nesta época pode ser rastreada até à década de 1920. Os padrões de superfície deste período também tiveram fontes históricas: as formas giratórias da psicodelia tinham raízes na viragem do século Art Nouveau designs.

No final dos anos 60, o otimismo se transformou em preocupação à medida que a inflação crescente, o desemprego e as questões ambientais se tornaram visíveis. Os designers começaram a olhar para as nações do chamado “Terceiro Mundo” em busca de inspiração e nostalgicamente voltaram-se para o passado, especialmente nos anos 30 e 40, em busca de orientação estilística. No mundo luxuoso da alta costura Bill Gibb ficou famoso por suas roupas embelezadas com apliques e desenhos bordados. Um vestido de 1972, com um turbante a condizer, reflecte a disposição para roupas com uma suave influência étnica. É feito de tecidos patchwork de algodão desenhados por Susan Collier e Sarah Campbell para Liberty e tem aplicado tangas de couro e serpentinas.

Após as duras imagens do punk do final dos anos 70, Vivienne Westwood criou a sua nostálgica e neo-romântica colecção de Piratas. O traje pirata, composto por túnica e faixa, colete, jaqueta e calça com chapéu bicorne (bicorne) e botas pesadas de 1980, recorre a uma variedade de fontes históricas e culturais. Por exemplo, as longas fendas nos braços do casaco referem-se à moda dos séculos XVI e XVII para tecido cortado.

O designer japonês, Issey Miyake, mostra uma interessante combinação de influências no vestido ‘Pleats Ritmo’ de 1990. O plissado fino lembra o Fortuny. No entanto, a escolha do tecido (uma mistura de poliéster e linho de alta tecnologia que é cozida no forno para definir as pregas) significa que a peça forma formas angulares e esculturais no corpo, em vez de se agarrar a ele como o Fortuny faz. A falta de preocupação com a revelação do corpo e a simplicidade da forma básica – quando disposto de forma plana o vestido forma um rectângulo – são provas das tradições da Ásia Oriental.

Nos anos 90, o design de moda tornou-se cada vez mais diversificado. O vestido de noiva de Christian Lacroix de 1993 combinava ideias da Espanha do século XVII de Las Meninas de Velázquez com fontes ciganas. Um fato Paul Smith misturou tecidos flamboyant de retalhos do Afeganistão com a alfaiataria dos anos 50, enquanto um conjunto de Helen Storey revela influências modernas do vestuário de rua e desportivo misturadas com decoração bordada de inspiração étnica. Utilizava tecidos elásticos modernos de Lycra, bem como couro.