Victoria- ja Albert-museo

Kautta 1900-luvun kulttuurienväliset ja historialliset vaikutteet vaikuttivat syvällisesti muotisuunnitteluun. Muiden aikojen ja kulttuurien tyylit, mallit ja materiaalit tulivat suunnittelijoiden ulottuville entistä helpommin, kun matkustamisen ja viestinnän parantuessa mantereet voitiin helposti ylittää. Valokuvaus- ja painotekniikoiden kehittymisen myötä suunnittelijat pystyivät myös keräämään ideoita toissijaisista lähteistä, kuten runsaasti kuvitetuista kirjoista, aikakauslehdistä ja lehdistä. Eurooppalaisten suunnittelijoiden tarvitsi 1950-luvulta lähtien vain katsoa ympärilleen nähdäkseen runsaan valikoiman vaatteita kaikkialta maailmasta.

Kahdennen vuosisadan alku

Kahdennen vuosisadan alkuvuosista Paul Poiret’n ja Mariano Fortunyn suunnittelemat vaatteet paljastavat rikkaimmat todisteet historiallisista ja monikulttuurisista lähteistä. Paul Poiret oli saanut paljon vaikutteita Lähi-idän ja Intian taiteesta ja muotoilusta. Noin vuonna 1910 hän vieraili V&A:ssa tutkimassa intialaisia turbaaneja, ja vain viikkoja myöhemmin hänen haute couture -sovituksensa olivat myynnissä Pariisissa. Tuhannen ja toisen yön tanssiaisiin vuonna 1911 Poiret puki vaimonsa langalliseen lampunvarjostintunikaan ja haaremihousuihin. Tämä toimi inspiraationa hänen vuoden 1912 hillitymmälle `Sorbet’-kokonaisuudelleen.

Fortuny sai vaikutteita monista eri kulttuureista ja historiallisista aikakausista ja yhdisteli vapaasti itäaasialaisia, koptiegyptiläisiä, pohjoisafrikkalaisia, klassisen Kreikan ja renessanssin lähteitä. Hänen hienosti laskostettu, musta `Delphos’-pukunsa on peräisin Delfoista löydetystä vaununkuljettajan patsaasta. Fortuny sanoi, että sen kanssa käytettävän takin muoto oli peräisin kimonosta. Litteänä takki on suorakaiteen muotoinen; sivusaumat päättyvät lyhyeen olkapäiden kohdalle ja muodostavat käsivarsien reiät. Takki on valmistettu silkkisametista, jota pidetään yleisesti renessanssiajan jaloimpana kankaana. Pieni naturalistinen kuvio, johon on painettu metallipigmenttejä, on myös saanut vaikutteita 1500-luvun italialaisista tekstiileistä.

1920-luvun alussa couture-talot koristivat iltapukuja kiinalaistyylisillä tai venäläisen talonpoikaisperinteen kaltaisilla kirjailluilla ja helmikoristeilla. Suorana vastakohtana 1930-luvun muodissa siirryttiin kohti feminiinisempää siluettia, ja vartalon luonnollisia ääriviivoja korostivat sileistä kankaista valmistetut vinoon leikatut vaatteet.

1930-luvun loppu ja toinen maailmansota

1930-luvun loppupuolella tästä vartaloa myötäilevästä linjasta siirryttiin pois ja siirryttiin suosimaan iltamalleen historiallisesta inspiraatiosta inspiroituneita korsettimekkoja, joissa oli krinoliineja ja rintaköysiä. Tämä suuntaus näkyy Molyneux’n vuonna 1939 valmistuneessa vaaleanvaaleanpunaisessa ribbed-silkki-iltapuvussa, jossa on kaksikerroksinen täysi hame, jota pitelee neljä luukehää. Vähemmän äärimmäinen esimerkki aikakauden elvyttämisen muodista on Elsa Schiaparellin musta, satiinipintainen viskoosista valmistettu marocain-iltapuku vuodelta 1938. (Marocain on raskas kreppikangas.) Tämän asukokonaisuuden nappihihat, tiukka liivi ja vyötärönauha, marocain-kankaan käyttö ja strutsinsulkahattu olivat kaikki 1800-luvun lopun muodin piirteitä. Viskoosikuitu ja ICI:n rohkea muovinen ”Lightning”-vetoketju olivat kuitenkin edistyksellisiä ja Schiaparellille tyypillisiä yksityiskohtia.

Toisen maailmansodan aikana vaatteisiin sovellettiin määrällisiä ja muotoilua koskevia rajoituksia, joilla pyrittiin säästämään niukkoja resursseja ja säilyttämään samalla jonkinlainen tyylielementti. Näistä vaatteista, jotka tuotettiin Utility-ohjelman puitteissa Isossa-Britanniassa ja L85-määräysten mukaisesti Amerikassa, ei käy ilmi mitään selviä historiallisia tai kulttuurienvälisiä vaikutteita.

Toisen maailmansodan jälkeen

Vuonna 1947 Christian Dior lanseerasi New Look -mallistonsa, joka suorassa vastakohdassa sota-ajan vaatteisiin nähden iloitsi 1800-luvun lopun häpeilemättömästä ylellisyydestä ja korsettimaisesta tyylistä. Hänen keväällä 1947 valmistunut `Bar’-pukunsa kermanvärisestä silkkitussoresta ja hienosta mustasta villakreppistä on tehty niin, että se sopii pienelle 45,5 cm:n korsetilla varustetulle vyötärölle, ja pelkkään hameeseen on käytetty vajaat 7,5 metriä kangasta. Vaikka vähemmistö naisista piti New Lookia anakronistisena, se oli suuri menestys sodan uuvuttaman väestön keskuudessa, jolle se toi mieleen edellisen aikakauden vakauden ja ilmentää toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Liioitellun naisellisen hahmon edistäminen oli sopusoinnussa vallitsevan näkemyksen kanssa, jonka mukaan naisten olisi luovuttava palkkatyöstä, johon he olivat ryhtyneet osana sotatoimia, ja palattava kotiin.

Vuoteen 1950 mennessä herätysliikkeet, jotka olivat niin ilmeisiä naisten muodissa, tunkeutuivat myös miesten vaatteiden hienoimmille tasoille. Tyylikäs yksirivinen harmaa villapuku vuodelta 1951 – keilahattu, istuva takki ja kapenevat housut, joita käytetään vyötäröisen päällystakin ja samettikauluksen kanssa – paljastaa tämän lyhyen trendin. Siitä tuli Teddyboy-katutyylien lähde.

1960-luvulta 1990-luvulle

Vuosina 1960-1967 muoti juhlisti nykyaikaisuutta ja tieteellistä edistystä. Uusien materiaalien käytöstä ja avaruusajan kuvista huolimatta tuolloin vallalla ollut naistenvaatteiden lyhytvaihtoinen muoto voidaan kuitenkin jäljittää 1920-luvulle. Myös tämän ajanjakson pintakuvioinnilla oli historiallisia lähteitä: psykedelian pyörteisillä muodoilla oli juurensa vuosisadan vaihteen jugendmalleissa.

1960-luvun lopulla optimismi muuttui huolestuneisuudeksi, kun inflaatio, työttömyys ja ympäristökysymykset nousivat esiin. Suunnittelijat alkoivat etsiä inspiraatiota niin sanotun ”kolmannen maailman” maista ja kääntyivät nostalgisesti menneisyyteen, erityisesti 1930- ja 40-luvuille, saadakseen tyylillisiä ohjeita. Ylellisessä huippumuodin maailmassa Bill Gibb tuli tunnetuksi vaatteistaan, joita koristivat applikaatiot ja kirjailut. Vuoden 1972 täyshameinen mekko ja siihen sopiva turbaani kuvastavat tunnelmaa vaatteista, joissa on lempeä etninen vaikutus. Se on tehty Susan Collierin ja Sarah Campbellin Libertylle suunnittelemista tilkkutäkkimäisistä puuvillakankaista, ja siinä on applikoituja nahkanauhoja ja virtaviivoja.

1970-luvun lopun punkin kovan kuvaston jälkeen Vivienne Westwood loi nostalgisen, uusromanttisen merirosvomallistonsa. Merirosvopuku, joka koostuu tunikan yläosasta ja vyötäröstä, liivistä, takista ja housuista sekä bicorne (kaksikulmaisesta) hatusta ja raskaista saappaista vuodelta 1980, ammentaa erilaisista historiallisista ja kulttuurisista lähteistä. Esimerkiksi takin käsivarsissa olevat pitkät viillot viittaavat 1500- ja 1600-luvulla vallinneeseen viillettyjen kankaiden muotiin.

Japanilainen suunnittelija Issey Miyake yhdistelee mielenkiintoisesti vaikutteita vuonna 1990 valmistuneessa mekossaan `Rhythm Pleats’. Hieno pliseeraus tuo mieleen Fortunyn. Kangasvalinta (hi-tech-polyesterin ja pellavan sekoitus, joka paistetaan uunissa laskosten vahvistamiseksi) merkitsee kuitenkin sitä, että vaate muodostaa vartalolle kulmikkaita, veistoksellisia muotoja sen sijaan, että se takertuisi vartaloon kuten Fortunyn vaate. Huolettomuus vartalon paljastamisesta ja perusmuodon yksinkertaisuus – litteänä mekko muodostaa suorakulmion – viittaavat itäaasialaisiin perinteisiin.

1990-luvulla muotisuunnittelu monipuolistui. Christian Lacroixin morsiuspuvussa vuodelta 1993 yhdistettiin ideoita Velazquezin Las Meninas -teoksen 1600-luvun Espanjasta mustalaislähteisiin. Paul Smithin puvussa sekoitettiin Afganistanista peräisin olevia näyttäviä tilkkutäkkikankaita ja 1950-luvun räätälöintiä, kun taas Helen Storeyn asussa modernit katu- ja urheiluvaatevaikutteet sekoittuivat etnisistä vaikutteista kotoisin oleviin kirjailtuihin koristeisiin. Siinä käytettiin nykyaikaisia joustavia Lycra-kankaita sekä nahkaa.