Un po’ di bellezza… Guidare la penisola di Dingle, la strada più pittoresca d’Irlanda

Ultimo aggiornamento del 20 maggio 2020

Non è un segreto che io ami l’Irlanda: ho parlato in modo poetico di tutto, dalla buona musica irlandese nei pub alla bellezza del Connemara a quei giorni speciali in cui ci si perde e a quell’innominabile qualcosa di speciale che semplicemente esiste in Irlanda. Di tutti i luoghi del mondo in cui ho viaggiato, e la lista è lunga, l’Irlanda si distingue come un luogo che ha costantemente consegnato i ricordi più accoglienti, le interazioni locali più intriganti e i paesaggi naturali più belli. Ed è qui che entra in gioco la Slea Head Drive di Dingle.

Dingle è una piccola città sulla punta sud-ovest dell’Irlanda, è una città portuale sulla penisola di Dingle, che sporge dalla terraferma come un dito proteso nell’Oceano Atlantico. E anche se la città di Dingle è molto carina e piena di quel tipo di cultura profonda che può essere trascurata nelle città più affollate come Dublino o Galway, nessun viaggio nella zona è completo se non si prende la bellezza e la storia della Slea Head Drive, che è un itinerario circolare in senso orario che spesso abbraccia la splendida costa per 30 miglia (47 km).

Questo è uno dei percorsi più panoramici d’Irlanda (fa anche parte dello splendido percorso della Wild Atlantic Way) e contiene diversi dei siti più antichi d’Irlanda, tutti racchiusi in una piccola area. Questo itinerario di guida riguarda i luoghi più popolari in cui fermarsi lungo la Slea Head Drive: se ti fermi più a lungo sulla penisola di Dingle, ti consigliamo di spendere almeno un giorno in più per avvistare Fungie il delfino o per intraprendere la splendida escursione di Mount Brandon.

I migliori posti sulla Slea Head Drive

La strada dovrebbe essere percorsa in senso orario da Dingle Town per evitare gli autobus in arrivo (una prospettiva spaventosa sulle strette strade irlandesi). Non è davvero possibile saltare nessuna parte del viaggio, dato che è un percorso circolare, ma si potrebbe sicuramente andare più veloce se non si rallentasse, si facesse un’escursione e si passasse un pomeriggio intero. Ma perché dovresti farlo? Questa è una zona che vale la pena di esplorare, scendere dalla macchina, e vagare davvero attraverso la storia, e prendere le attrazioni. Si può fare in meno di due ore, ma se preparate un pranzo al sacco e vi divertite, pianificate almeno tre ore (e se siete dei ciclisti, divertitevi, non ne ho idea, ma abbiamo sicuramente visto alcuni turisti divertirsi in quel modo!) Inoltre, prima di partire, sappiate che il percorso si chiama Slí Cheann Sléibhe in irlandese – ricordatevi queste parole! Alcuni cartelli verso la fine del percorso sono solo in irlandese e vorrete continuare a navigare sul percorso corretto! Queste erano le mie cinque fermate preferite lungo Slea Head Drive.

Fermata 1: Dunbeg Fort

Appollaiato sul bordo delle scogliere c’è il forte promontorio di Dunbeg, le rovine risalgono all’età del ferro, con un pezzo di legno antico sotto un muro del forte datato al 580 a.C. circa, il che significa che il forte fu costruito dopo quel periodo. Dunbeg Fort è piccolo e per lo più coperto dall’erba per protezione, e fino a quando non può essere ulteriormente scavato. Questo posto cambia attivamente ogni singolo anno quando il mare reclama la terra e il forte cade regolarmente dalle scogliere.

Le ampie vedute dell’oceano e la discesa diretta verso le rocce frastagliate sono bellissime, e nessuna visita in Irlanda è completa senza arrampicarsi su qualche rovina, e questo è un buon posto per farlo!

Fermata 2: Capanne ad alveare

Chiamate clochán in irlandese, queste abitazioni familiari e piccole comunità di capanne potrebbero risalire all’età del bronzo (pensate al 2000 a.C.). Oggi, non ci sono prove archeologiche che le datino prima del 700 d.C., ma gli archeologi credono che siano state introdotte prima di allora. Questo tipo di abitazioni sono state costruite continuamente per migliaia di anni in tutta la Scozia e l’Irlanda.

La prima cosa che noterai è che la gente doveva essere molto più bassa allora, perché queste capanne ad alveare sono minuscole! Non sono per chi è alto, e ho dovuto continuamente guardare la mia testa attraverso le porte.

Fermata 3: Isole Blasket

Le Isole Blasket sono state abitate fino al 1953 da una popolazione di lingua irlandese, finché gli abitanti non sono stati costretti ad evacuare. Se ti stai godendo Slea Head Drive in una tradizionale giornata irlandese – piovosa e ventosa – allora guarderai il mare e ti chiederai come un essere umano possa vivere su isole così remote e aspre. Anche se le isole sono solo leggermente al largo della costa della penisola di Dingle, era incredibilmente ventoso sulla cima e bisogna essere una persona molto forte per sopravvivere al freddo gelido e ai venti umidi.

Anche se ci sono gite giornaliere in barca durante l’alta stagione sulle isole (e alcune persone si accampano anche!), il mio budget da backpacker mi ha mandato invece sulla punta della terraferma, dove ho potuto guardare il meraviglioso paesaggio marino. Subito dopo la spiaggia sabbiosa c’è un parcheggio abbastanza grande con un sentiero consumato ed erboso che porta su per una collina ripida e piena di pecore. In vero stile irlandese, il sentiero è pensato solo per gli avventurosi: ho unito le mie dita per dare a Laura una spinta sulla parete di roccia (è piuttosto bassa!) e l’ho saltato da solo, e ci siamo infilati tra le pecore che pascolavano e dormivano per guardare le isole Blasket e guardare attraverso l’Atlantico verso gli Stati Uniti.

La vista è stupefacente e poiché siamo andati un po’ “fuori dal sentiero”, siamo stati gli unici lassù per circa 30 minuti (il che è stato perfetto perché ognuno di noi è stato costretto a sfidare il forte vento e a fare uno squat!) Anche se il giro in barca è presumibilmente spettacolare, non posso immaginare di aver perso questa breve escursione.

Fermata 4: Gallarus Oratory

Non c’è consenso su quanto sia antica questa chiesa perché gli archeologi non riescono a trovare un modo per datarla, e alcuni sostengono che sia stata costruita fino al XII secolo, mentre altri sostengono che fosse una chiesa paleocristiana costruita tra il VI e il IX secolo. Così, ora chiamato l’oratorio di Gallarus, è stato costruito in uno stile simile al Forte Dunbeg e alle Capanne dell’Alveare, cioè costruito senza malta. Le pietre sono impilate gradualmente per raggiungere la cima, una forma di costruzione che l’ha resa sorprendentemente ermetica all’interno!

Un acquazzone torrenziale ci ha raggiunto quando abbiamo raggiunto l’Oratorio così ci siamo rintanati dentro per un po’ di tempo, dando una buona prova a questa antica chiesa. Eravamo tutti stupiti che ci proteggesse completamente dai forti venti e dalle piogge anche dopo tutti questi secoli dalla sua costruzione.

Fermata 5: Tre Sorelle & Il gigante addormentato

Presso il villaggio di Ballyferriter, le Tre Sorelle sono un insieme di tre picchi associati a numerose leggende e storie irlandesi. Gli irlandesi amano i loro miti e le loro leggende, quindi non c’è da meravigliarsi che il paesaggio naturale ne abbia ispirati molti. Una leggenda locale arriva addirittura a sostenere che la prima volta che Lindbergh vide la terraferma dopo aver attraversato l’Atlantico furono le tre cime frastagliate conosciute come le Tre Sorelle.

Intanto, il Gigante Dormiente è divertente da vedere all’orizzonte, è facile da individuare perché la terra lo fa sembrare come se stesse linciando sulla sua schiena, appoggiato sulla cima dell’oceano.

Forse il miglior consiglio che posso dare per guidare la Slea Head Drive intorno alla penisola di Dingle è di memorizzare il nome irlandese della città di Dingle, An Daingean. Anche se è controverso che non ci sia un nome inglese sul cartello, è così che funziona qui ed è una delle parti più affascinanti del viaggio attraverso questa regione dell’Irlanda. La penisola di Dingle è una regione di lingua irlandese, e anche se può creare confusione vedere solo cartelli stradali in irlandese, è comunque piacevole. Ma con questo in mente abbiamo dovuto essere preparati per gli irlandesi quando siamo tornati al nostro ostello di Dingle per la notte quando tutti i cartelli stradali indicavano solo An Daingean!

Pianifica il tuo viaggio a Dingle Town

Dove dormire

Ho alloggiato all’Hideout Hostel, che ha piccole stanze dormitorio ed era semplicemente adorabile. Lo consiglio vivamente. Offre anche camere doppie private, che sarebbero un’opzione fantastica per le coppie che vogliono l’aspetto sociale di un ostello senza la mancanza di privacy dei dormitori condivisi. Questi link vanno all’annuncio su Airbnb della proprietà, e se è la prima volta che si usa il servizio, i lettori di ALA ricevono uno sconto sulla loro prima prenotazione. Se l’Hideout è prenotato, il Rainbow Hostel è un’ottima alternativa. L’Hillgrove Guesthouse è l’ideale per un budget medio, e oppure spendere per l’An Capall Dubh B&B.

Dove mangiare

Mentre stai guidando Slea Head, puoi fermarti a Ballyferriter se non hai messo in valigia nulla, questa piccola città ha un sacco di opzioni. A Dingle Town, devi mangiare al Murphy’s Ice Cream. I vegetariani troveranno due opzioni al Marina Inn, un menu completo all’Adh Danlann Gallery Cafe, i miei compagni di dormitorio hanno amato la zuppa di pesce al John Benny’s Pub, e gli amanti dei frutti di mare sbaveranno per le raccomandazioni in questo pezzo di Saveur sulla migliore cucina di Dingle.

Il miglior posto per la musica irlandese

Vuoi assolutamente almeno una notte a Dingle Town in modo che tu possa godere della musica dal vivo nella maggior parte dei pub e ristoranti locali. Uscite entro le 9 di sera per trovare un posto e avere la possibilità di godervi davvero la musica. Tutti quelli del nostro ostello sono usciti insieme diverse sere e hanno veramente amato l’atmosfera. Ci siamo divertiti molto al Dick Mack’s, raccomandato dal proprietario dell’ostello, e all’O’Sullivan’s Courthouse Pub c’era un fantastico mix di gente del posto e turisti. O’Flaherty’s Pub è la raccomandazione di molti, ma era uno che la gente amava o odiava – noi non l’abbiamo visitato.

Cosa leggere

Anche se ho portato la Lonely Planet Irlanda, Laura portava la Rick Steves Irlanda e, nel doppio di “quale è meglio”, ha vinto lei. Anche se mi è piaciuta la LP per i consigli su alloggi e trasporti, la sua guida aveva un resoconto dettagliato di questo viaggio. Ci ha fatto iniziare il nostro trip-meter quando abbiamo lasciato Dingle, e poi ci ha offerto delle chicche che potevamo leggere mentre guidavamo, ogni fatto corrispondeva ai marcatori di miglia e a ciò che stavamo vedendo durante il viaggio. È stato molto divertente e ha fornito un sacco di storia e fatti che altrimenti ci saremmo persi.