Bye-Bye, Bounce

Amikor valaki végigment a konyhapadlón abban az otthonban, ahol Tom Silva, a This Old House fővállalkozója felnőtt, a teáscsészék megremegtek a csészealjakban, és az edények zörögtek a tűzhelyen. “Idegőrlő volt” – emlékszik vissza Tom. Végül az apja, aki ács volt, lement a pincébe Tommal együtt, és megerősítette az alulméretezett padlógerendákat.

Tom háza 1765-ben épült, de a pattogó padló nem csak a régi házak problémája. Még a szerkezetileg szilárd, a szabályoknak megfelelő új padlók is jobban elhajolhatnak, vagy meghajolhatnak, mint ahogy az kényelmesnek tűnik. A padló merevítésének számos módja létezik; hogy Tom milyen módszert (vagy módszereket) választ, az legalább annyira függ a praktikumtól, mint a hatékonyságtól. Például az új faanyaggal való merevítésnek – Tom apja ezt a megoldást alkalmazta – csak akkor van értelme, ha a gerendahasábok nincsenek tele elektromos kábelekkel, vízvezetékekkel és csövekkel.

Tom megoldásai a rugózó padlók rögzítésére – itt a hatékonyság sorrendjében látható – az első emeleten a legegyszerűbbek, ahol a gerendák a pincéből vagy a kúszótérből hozzáférhetők. A felsőbb emeletek merevítése általában az alatta lévő kész mennyezet egy részének vagy egészének eltávolítását igényli. Gyermekkori konyhájára emlékezve Tom ügyel arra, hogy minden új padló, amit épít, sziklaszilárd legyen. Tudja meg, hogyan javíthatja meg a pattogó padlót az alább felsorolt négy módszerrel.

4 módja a pattogás megállításának

Sistering

A gerendák vastagságának megduplázása az oldalukon lévő anyag hozzáadásával növeli a szilárdságot és a merevséget. Az itt látható, fűrészelt fűrészáruból készült gerendákhoz Tom egy 2x azonos hosszúságú és szélességű gerendát csatol; ha a pattogás elég erős, használhat mesterséges vagy rétegelt furnérfa (LVL) gerendát. Még erősebb a flitch gerenda, amely egy acéllemezt használ, amelyet a régi gerenda és az új “testvére” közé csavaroznak. (Az I-gerendák testvérének rögzítéséről lásd e cikk 4. oldalát.) Az új faanyagot 16 hüvelykenként 12d szögpárokkal rögzítse a régihez. Tom mindig végigfuttat egy csík ragasztót a felső él mentén, mielőtt az új gerendát a helyére helyezi.

Előnyök: A legjobb választás a belmagasság megőrzéséhez.

Hátrányok: A gerendahajóknak a munka során mentesnek kell lenniük mindenféle akadálytól, például elektromos kábelektől, csővezetékektől és vízvezetékektől.

Az alsó oldal merevítése

Amikor egy gerenda elhajlik, az alsó széle kissé megnyúlik. Egy 2×4-es alátét hozzáadása az aljzathoz segít megakadályozni ezt. Ahhoz, hogy ez a módszer működjön, a 2×4-esnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a gerenda teljes hosszában végigfusson. Tom a kettőt építési ragasztóval ragasztja össze, és 8-12 hüvelykenként egy 12d szöget süllyeszt a 2×4-esbe. Használjon egy ideiglenes 2×4-es oszlopot a fesztáv közepén, hogy megtámassza a gerendát, amíg a ragasztó megszilárdul (általában 24-48 óra alatt).

Előnyök:

Hátrányok: Csökkenti a belmagasságot; a gerendák alsó széleinek mentesnek kell lenniük a vezetékektől, csövektől és csatornáktól.

Feszületközépi blokkolás hozzáadása

A blokkolás, rövid, a gerendákkal azonos mélységű 2x-es darabok, megállítja az oldalirányú lehajlást, és összeköti a gerendákat, így azok hatékonyan megoszthatják a padlóterhelést. Tom minden olyan esetben, amikor a fesztávolság meghaladja a 9 lábat, egy sor blokkolót helyez el a gerendák középtávjánál. A blokkokat egy krétavonal mentén helyezi el, így három vagy négy 16d szöget tud beütni a szomszédos gerendán keresztül és minden blokk végébe.

Előnyök: Viszonylag könnyen kivitelezhető.

Hátrányok: A legkisebb hatással van a rugalmasságra.

Egy gerenda hozzáadása

Egy gerenda elhelyezése a gerendákra merőlegesen a fesztáv közepénél hatékonyan megrövidíti a gerendák hosszát és megszünteti a hajlítást. Tom a gerendát két 2×8-as vagy 2×10-es lécből készíti, amelyeket 10d szögekkel ragasztanak és szögelnek össze, 12 hüvelykenként 12 hüvelykkel középen, lépcsőzetes elrendezésben. Az itt látható ideiglenes 2×4-es oszlopok helyett betonnal töltött acél lally oszlopok vagy 6×6-os, nyomás alatt kezelt oszlopok kerülnek beépítésre. Az állandó oszlopok távolsága 8 láb, ha a gerenda 2×8-asokból készült; 10 láb, ha 2×10-esekből készült.

Előnyök:

Hátrányok: Az oszlopok tolakodóak, és a gerenda felemészt némi belmagasságot. (Lehetséges, hogy a gerendát a gerendákkal egy szintben “engedjük be”, de ez egy kihívást jelentő projekt, amelyet a legjobb, ha egy vállalkozó old meg.)

Building Without Bounce

A legjobb módja a padló bosszantó hajlításának korlátozására, ha a gerendák megfelelő méretezése a ház vagy a kiegészítő építése előtt történik. Az építési előírások meghatározzák a minimális gerendamélységet és a gerendák távolságát (általában 12 vagy 16 hüvelyk középről) 20 lábig terjedő fesztávolságok esetén, de ezek a követelmények a vakolt mennyezetek repedésének megakadályozására szolgálnak, nem pedig a rugózó padlók kiküszöbölésére. “Ha a szabályzati minimumok szerint építkezik, akkor nagy valószínűséggel lesz valamilyen pattogás” – mondja Steve Frederickson, regisztrált szakmérnök. Azt mondja, hogy egy padlórendszer a fesztávolságtól függetlenül soha nem hajolhat el fél hüvelyknél jobban.

Tom gyakran jóval túlmutat az előírásokon, hogy elérje ezt a célt, mélyebb gerendákkal keretezve, szorosabban egymás mellett elhelyezve őket, és áthidaló vagy blokkoló elemeket használva a nagyobb merevség érdekében. Így, mondja, “az étkezőszobai csillár nem inog meg, amikor a gyerekek fel-le ugrálnak a hálószobában.”

Az I-gerendák felhúzása

Manapság sok új padlót I-gerendákkal kereteznek, egy olyan fafajtával, amely a hagyományos faanyag súlyának töredéke, és nagyobb távolságokat képes átfogni. Mégis, ha túl nagy távolságot kell áthidalni, az I-diódák pattogni fognak. Általában ugyanazok a módszerek, amelyek a tömör fából készült padlókból kiveszik a rugózást, az I-diódák esetében is működnek. Amikor azonban Tom az I-gerendák alsó oldalát merevíti vagy merevíti, rétegelt lemezt használ.

A merevítéshez vágjon ¾ hüvelykes rétegelt lemezt hosszú, a gerendázat szélességével megegyező szélességű csíkokra. Ragassza őket a gerendázat mindkét oldalára, és szegezze 4d vagy 6d szögekkel. Ügyeljen arra, hogy a szélső illesztések a gerendázat mindkét oldalán lépcsőzetesen helyezkedjenek el. Minél több réteg rétegelt lemez van, annál merevebb a gerenda, de ez időigényes és költséges.

Egy gyorsabb és olcsóbb megoldás, ha teljes ¾ hüvelykes rétegelt lemezeket rögzítünk a gerendák aljára, így létrehozva egy “óriási, monolitikus dobozgerendát”, ahogy Tom nevezi. A gerendák alsó szélein a gerendák közepétől kezdve alkalmazzon építési ragasztót, és rögzítse a rétegelt lemezeket – a gerendákra merőleges hosszú élükkel – 8d-os gyűrűsszögekkel vagy 1¾ hüvelykes csavarokkal. Szorítson 2×4 darabot az új rétegelt lemez és az alatta lévő pince- vagy kúszótér padlója közé, hogy némi súlyt vegyen le a gerendákról, amíg a ragasztó egy-két nap múlva megszilárdul. “Az extra réteg hozzáadása nagy különbséget jelent” – mondja Tom.