Last Updated on May 20, 2020
Nem titok, hogy szeretem Írországot – a kocsmák lábujjhegyre tapinthatóan jó ír zenéjétől kezdve Connemara szépségén át a különleges napokig, amikor eltévedek, és arról a meg nem nevezhető különleges dologról, ami csak Írországban létezik. A világ összes általam bejárt helye közül – és a lista hosszú – Írország kiemelkedik, mint olyan hely, amely folyamatosan a legmeghittebb emlékeket, a legérdekesebb helyi interakciókat és a legszebb természeti tájakat nyújtotta. És itt jön a képbe a dinglei Slea Head Drive.
Dingle egy kisváros Írország délnyugati csücskében, kikötőváros a Dingle-félszigeten, amely úgy nyúlik ki a szárazföldből, mint egy ujj, amely belenyúlik az Atlanti-óceánba. És bár Dingle városa aranyos, mint amilyen csak lehet, és tele van olyan mély kultúrával, amelyet az olyan forgalmasabb városokban, mint Dublin vagy Galway figyelmen kívül lehet hagyni, egyetlen utazás sem teljes a térségbe, amíg csak a Slea Head Drive szépségét és történelmét nem nézzük meg, amely egy óramutató járásával megegyező, körkörös útvonal, amely gyakran 30 mérföldön (47 km) át öleli a gyönyörű tengerpartot.
Ez Írország egyik legfestőibb útvonala (a lenyűgöző Wild Atlantic Way útvonal részét is képezi), és Írország számos legrégebbi látnivalóját tartalmazza, amelyek mind egy kis területen találhatók. Ez a vezetési útvonal a Slea Head Drive mentén található legnépszerűbb megállóhelyekre vonatkozik – ha hosszabb ideig tartózkodik a Dingle-félszigeten, érdemes legalább egy plusz napot eltöltenie, hogy szöget üthessen egy Fungie, a delfin látványába, vagy vállalkozhasson a gyönyörű Mount Brandon túrára.
Tartalomjegyzék
A Slea Head Drive legjobb helyei
Az utat Dingle Townból az óramutató járásával megegyező irányban érdemes megtenni, mivel így elkerülhetők a szembejövő buszok (ami a szűk ír utakon félelmetes kilátás). Tényleg nem lehet kihagyni a drive egyik részét sem, mivel körkörös útvonalról van szó, de biztosan gyorsabban haladhatsz, ha nem lassítasz, túrázol, és egy délutánt szánsz rá. De miért is tennéd ezt! Ezt a területet érdemes felfedezni, kiszállni az autóból, és tényleg bebarangolni a történelmet, és gyönyörködni a látnivalókban. Kevesebb, mint két óra alatt végig lehet menni, de ha piknikebédet csomagolsz, és jól érzed magad, legalább három órát tervezz (és ha kerékpáros vagy, érezd jól magad, fogalmam sincs, de mi határozottan láttunk néhány turistát, akik így élvezték!) Továbbá, mielőtt elindulsz, tudd, hogy az útvonal neve Slí Cheann Sléibhe írül – jegyezd meg ezeket a szavakat! Néhány tábla az út vége felé csak ír nyelven van, és továbbra is a helyes útvonalon akarsz majd navigálni! Ez volt az öt kedvenc megállóhelyem a Slea Head Drive mentén.
1. megálló: Dunbeg Fort
A sziklák szélén magasodik a Dunbeg-erőd, romjai a vaskorból származnak, az egyik erődfal alatt található ősi fadarabot körülbelül i. e. 580-ra datálják, vagyis az erődöt ez után az időszak után építették. Dunbeg erődje kicsi és többnyire fűvel borított a védelem érdekében, és amíg további ásatásokra nem kerül sor. Ez a hely minden egyes évben aktívan változik, ahogy a tenger visszahódítja a földet, és az erőd valójában rendszeresen lezuhan a sziklákról.
A pazar kilátás az óceánra és az egyenes lejtő a csipkézett sziklákra gyönyörű, és egyetlen írországi látogatás sem teljes anélkül, hogy ne mászkálnánk néhány rom körül, és ez egy jó hely erre!
2. megálló: Méhkas kunyhók
Az írül clochánnak nevezett családi lakások és kis közösségű kunyhók egészen a bronzkorig nyúlhatnak vissza (gondoljunk csak a Kr. e. 2000-re). Ma nincs olyan régészeti bizonyíték, amely Kr. u. 700-nál korábbra datálná őket, de a régészek úgy vélik, hogy ennél korábban vezették be őket. Az ilyen típusú lakóházakat Skóciában és Írországban több ezer éven át folyamatosan építették.
Az első dolog, ami feltűnik, hogy az emberek akkoriban lényegesen alacsonyabbak lehettek, mert ezek a méhkasos kunyhók aprók! Nem a magasaknak valók, és folyamatosan figyelnem kellett a fejemre az ajtónyílásokon keresztül.
3. megálló: A Blasket-szigetek
A Blasket-szigeteket 1953-ig ír nyelvű lakosság lakta, amíg a helyiek ki nem kényszerültek az evakuálásra. Ha egy hagyományos ír napon – esős és szeles – élvezed a Slea Head Drive-ot, akkor kinézel a tengerre, és csodálkozni fogsz, hogy ember élhet ilyen távoli és zord szigeteken. Bár a szigetek csak kissé távolabb vannak a Dingle-félsziget partjaitól, a csúcson hihetetlenül szeles volt, és nagyon szívós embernek kell lenni ahhoz, hogy túlélje a jeges-hideg és nedves szelet.
Noha a főszezonban naponta indulnak hajókirándulások a szigetekre (és néhányan még kempingeznek is!), az én hátizsákos költségvetésem inkább a szárazföld legvégére küldött, ahonnan a gyönyörű tengeri tájat bámulhattam. A homokos tengerpart után egy meglehetősen nagy parkoló található, ahol egy kopott, füves ösvény vezet fel egy meredek, birkanyájakkal teli domboldalon. Igazi ír stílusban, az ösvény csak a kalandvágyóknak való – összefűztem az ujjaimat, hogy Laurának adjak egy kis lökést a sziklafalhoz (ő elég alacsony!), magam is átugrottam, és a legelésző, álmos birkák között haladva átbújtunk a Blasket-szigeteken, és átbámultunk az Atlanti-óceánon az Egyesült Államok felé.
A kilátás lenyűgöző, és mivel egy kicsit “letértünk az ösvényről”, körülbelül 30 percig mi voltunk az egyetlenek odafent (ami tökéletes volt, mert mindegyikünk kénytelen volt dacolni az erős széllel és guggolni egyet!) Bár a hajókirándulás állítólag látványos, nem tudom elképzelni, hogy ezt a rövid túrát is kihagytam volna.
4. megálló: Gallarus Oratórium
Nincs egyetértés abban, hogy milyen régi ez a templom, mivel a régészek nem tudják datálni, egyesek szerint még a 12. században épült, míg mások azt állítják, hogy egy 6. és 9. század között épült korai keresztény templom. A ma Gallarus Oratóriumnak nevezett templomot tehát a Dunbeg-erődhöz és a méhkasokhoz hasonló stílusban építették, ami azt jelenti, hogy habarcs nélkül épült. A köveket fokozatosan halmozták egymásra, hogy elérjék a tetejét, ez az építési forma meglepően légmentessé tette a belsejét!
Egy szakadó eső ért utol minket, amikor elértük az Oratóriumot, így egy ideig bent kuporogtunk, jó tesztet adva ennek az ősi templomnak. Mindannyiunkat meglepett, hogy ennyi évszázaddal az építése óta eltelt idő után is teljesen megvédett minket az erős széltől és esőtől.
5. megálló: Három nővér & Az alvó óriás
A Három nővér Ballyferriter falu közelében található három csúcs, amelyekhez számos ír legenda és történet kapcsolódik. Az írek valóban szeretik a mítoszokat és legendákat, így talán nem csoda, hogy a természeti táj sokakat megihletett. Egy helyi legenda még azt is állítja, hogy Lindbergh az Atlanti-óceán átkelése után először a Három Nővér néven ismert három csipkézett földcsúcsot pillantotta meg.
Az Alvó Óriás pedig szórakoztató látvány a horizonton, könnyen észrevehető, mivel a szárazföld miatt úgy tűnik, mintha a hátán lincselne, és az óceán tetején pihenne.
A legjobb tipp, amit adhatok a Dingle-félsziget körüli Slea Head Drive vezetéséhez, talán az, hogy jegyezze meg Dingle város ír nevét, An Daingean. Bár ellentmondásos, hogy nincs angol név a táblán, de itt ez így van, és ez az egyik legbájosabb része az Írország e vidékén való utazásnak. A Dingle-félsziget ír nyelvű régió, és bár néha zavaró lehet, hogy csak ír nyelvű útjelző táblákat látunk, mégis nagyon szép. De ennek tudatában fel kellett készülnünk az írekre, amikor visszafelé tartottunk a dinglei hostelünkbe éjszakára, amikor az összes útjelző tábla csak An Daingean felé mutatott!
Tervezd meg az utad Dingle Townba
Hol aludj
Én a Hideout Hostelben szálltam meg, amely kis szobás hálótermekkel rendelkezik, és egyszerűen teljesen kedves volt. Nagyon ajánlom. Privát kétágyas szobákat is kínál, ami fantasztikus választás lehet pároknak, akik a hostel szociális aspektusára vágynak anélkül, hogy a közös kollégiumi szobákból hiányzik a magánélet. Ezek a linkek az ingatlan Airbnb-listájára vezetnek, és ha először jársz a szolgáltatáson, az ALA olvasók kedvezményt kapnak az első foglalásra. Ha a Hideout foglalt, akkor a Rainbow Hostel remek alternatíva. A Hillgrove Guesthouse középkategóriás költségvetés esetén ideális, és vagy pompázzon az An Capall Dubh B&B.
Hol lehet enni
Amíg Slea Head felé tart, megállhat Ballyferriterben, ha nem pakolt be semmit, ez a kisváros rengeteg lehetőséget kínál. Dingle Townban a Murphy’s fagyizóban kell enni. A vegetáriánusok két lehetőséget találnak a Marina Innben, teljes menüt az Adh Danlann Gallery Cafe-ban, a kollégiumi társaim imádták a John Benny’s Pubban a chowdert, a tenger gyümölcseinek szerelmesei pedig a nyálukat fogják csorgatni a Saveur ezen, Dingle legjobb konyhájáról szóló darabjának ajánlásai után.
A legjobb hely az ír zenére
Mindenképpen érdemes legalább egy éjszakát Dingle Townban tölteni, hogy a legtöbb helyi pubban és étteremben élőzenét élvezhessen. Este 9-kor indulj el, hogy találj egy helyet, és legyen esélyed igazán élvezni a zenét. A mi hostelünkben mindenki több este együtt ment ki, és igazán szerették a hangulatot. Csodálatosan éreztük magunkat a Dick Mack’s-ben, amelyet a hostel tulajdonosa ajánlott, az O’Sullivan’s Courthouse Pubban pedig a helyiek és a turisták fantasztikus keveréke volt. Az O’Flaherty’s Pubot sokan ajánlják, de az emberek vagy szerették, vagy utálták – mi nem látogattuk meg.
Mit olvassunk
Bár nálam volt az Ireland Lonely Planet, Lauránál a Rick Steves Ireland volt, és a “melyik a jobb” kettősben az övé győzött. Bár nekem a LP tetszett a szállás és közlekedési tanácsok miatt, az ő útikönyvében részletes beszámoló volt erről az útról. Amikor elhagytuk Dingle-t, elindítottuk az utazásmérőnket, és aztán olyan ízelítőket kínált, amelyeket menet közben olvashattunk, minden egyes tény megfelelt a kilométerjelzőknek és annak, hogy mit láttunk az út során. Nagyon szórakoztató volt, és rengeteg történelmet és tényt szolgáltatott, amiről egyébként lemaradtunk volna.