Bye-Bye, Bounce

Kun kuka tahansa käveli keittiön lattian poikki kodissa, jossa This Old House -yleisurakoitsija Tom Silva varttui, teekupit tärisivät lautasillaan ja kattilat ja pannut kolisivat liedellä. ”Se oli hermoja raastavaa”, Tom muistelee. Lopulta hänen isänsä, kirvesmies, meni Tomin kanssa kellariin ja vahvisti alimitoitetut lattiapalkit.

Tomin talo on rakennettu vuonna 1765, mutta pomppivat lattiat eivät ole vain vanhojen talojen ongelma. Jopa rakenteellisesti vakaat, määräysten mukaiset uudet lattiat voivat taipua tai taipua enemmän kuin tuntuu mukavalta. Lattia voidaan jäykistää monin eri tavoin; Tomin valitsema menetelmä (tai menetelmät) riippuu yhtä paljon käytännöllisyydestä kuin tehokkuudestakin. Esimerkiksi sisustaminen uudella sahatavaralla – Tomin isän käyttämä ratkaisu – on järkevää vain, jos palkin välejä ei ole täynnä sähkökaapeleita, putkijohtoja ja kanavia.

Tomin ratkaisut joustavan lattian korjaamiseksi, jotka on esitetty tässä tehokkuusjärjestyksessä, ovat helpoimpia ensimmäisessä kerroksessa, jossa palkit ovat käytettävissä kellarista tai ryömintätilasta. Ylempien lattioiden jäykistäminen edellyttää yleensä alapuolella olevan valmiin katon poistamista osittain tai kokonaan. Muistaen lapsuutensa keittiön, Tom varmistaa, että kaikki uudet lattiat, jotka hän rakentaa, ovat tukevia. Opi korjaamaan pomppiva lattia neljällä alla luetellulla menetelmällä.

4 tapaa pysäyttää pomppiminen

Sisteröinti

Palkkien paksuuden kaksinkertaistaminen lisäämällä materiaalia niiden sivuille lisää lujuutta ja jäykkyyttä. Kuvassa oleviin sahatavarasta valmistettuihin palkkeihin Tom kiinnittää 2x samanpituisen ja -leveäisen palkin; jos pomppiminen on tarpeeksi voimakasta, hän voi käyttää konepalkkia tai LVL-palkkia (laminoitu viilupuu). Vielä vahvempi on flitch-palkki, jossa käytetään teräslevyä, joka ruuvataan vanhan palkin ja sen uuden ”sisaren” väliin. (I-palkkien sisaruspalkkien kiinnittämisestä on kerrottu tämän artikkelin sivulla 4.) Kiinnitä uusi puutavara vanhaan käyttämällä 12 d:n naulapareja 16 tuuman välein. Tom laittaa aina liiman yläreunaan ennen uuden palkin kiinnittämistä.

Pros:

Miinukset: Palkkien väleissä ei saa olla mitään esteitä, kuten sähkökaapeleita, kanavistoja tai putkistoja, kun teet työtä.

Vahvistaminen alapuolella

Kun palkki taipuu, sen alareuna venyy hieman. 2×4:n lisääminen alapuolelle auttaa estämään tätä. Jotta tämä menetelmä toimisi, 2×4:n on oltava riittävän pitkä koko palkin pituudelta. Tom liimaa ne yhteen rakennusliimalla ja upottaa 12 d:n naulan 2×4:n läpi 8-12 tuuman välein. Käytä väliaikaista 2×4-tolppaa jännevälien keskikohdassa tukemaan palkkia, kunnes liima kovettuu (yleensä 24-48 tunnin kuluessa).

Plussat:

Miinukset: Vähentää sisäkorkeutta; palkkien alareunojen on oltava vapaat johdoista, putkista ja kanavista.

Keskijännevälien tukipalkkien lisääminen

Tukipalkit, lyhyet 2x-levyn pätkät, jotka ovat samansyvyisiä kuin palkit, pysäyttävät sivusuuntaisen taipuman ja sitovat palkit toisiinsa niin, että ne pystyvät jakamaan lattian kuormitukset tehokkaasti. Tom asentaa tukirivin palkkien väleihin jännevälien puoliväliin aina, kun jänneväli on yli 9 jalkaa. Hän porrastaa palkit liituviivaa pitkin, jotta hän voi lyödä kolme tai neljä 16 d:n naulaa viereisen palkin läpi ja jokaisen palkin päihin.

Pros:

Miinukset: Vaikuttaa vähiten kimmoisuuteen.

Palkin lisääminen

Palkin asettaminen kohtisuoraan palkkeihin nähden jännevälien puoliväliin lyhentää tehokkaasti niiden pituutta ja eliminoi taipumisen. Tom tekee palkin kahdesta 2×8- tai 2×10-palkista, jotka liimataan ja naulataan yhteen 10d-nauloilla porrastetusti 12 tuuman välein. Betonitäytteiset teräspilarit tai painekyllästetyt 6×6-pylväät korvaavat tässä kuvatut väliaikaiset 2×4-palkit. Aseta pysyvät pylväät 8 jalan päähän toisistaan, jos palkki on tehty 2×8:sta; 10 jalan päähän toisistaan, jos se on tehty 2×10:stä.

Pros:

Miinukset: Pylväät ovat häiritseviä, ja palkki syö jonkin verran lattiatilaa. (On mahdollista ”päästää” palkki tasan palkkien kanssa, mutta se on haastava projekti, joka on parasta antaa urakoitsijan tehtäväksi.))

Building Without Bounce

Paras tapa rajoittaa lattian ärsyttävää taipumista on varmistaa, että palkit mitoitetaan oikein ennen talon tai lisäosan rakentamista. Rakentamismääräykset määrittelevät palkkien vähimmäissyvyyden ja -välin (tyypillisesti 12 tai 16 tuumaa keskellä) enintään 20 jalan jänneväleille, mutta näiden vaatimusten tarkoituksena on estää kipsilevykattojen halkeilua, ei eliminoida jousittavia lattioita. ”Jos rakennat säännöstön vähimmäisvaatimusten mukaan, lattioissa on todennäköisesti jonkinlaista pomppimista”, sanoo Steve Frederickson, rekisteröity ammatti-insinööri. Hänen mukaansa lattiajärjestelmä ei saisi koskaan taipua enempää kuin puoli tuumaa jännevälistä riippumatta.

Tom ylittää usein säännöt tämän tavoitteen saavuttamiseksi, käyttämällä syvempiä palkkeja, sijoittamalla ne lähempänä toisiaan ja käyttämällä siltoja tai harkkoja jäykkyyden lisäämiseksi. Näin, hän sanoo, ”ruokasalin kattokruunu ei heilahda, kun lapset hyppivät ylös ja alas makuuhuoneessa.”

Beefing Up I-joists

Tänä päivänä monet uudet lattiat kehystetään I-joistsilla, eräänlaisella teknisellä sahatavaralla, joka painaa murto-osan tavanomaisen sahatavaran painosta, ja se pystyy jännittämään suurempia matkoja. Silti I-palkit pomppivat, jos niitä pyydetään kattamaan liian suuri etäisyys. Pääsääntöisesti samat menetelmät, joiden avulla massiivipuurakenteisista lattioista saadaan kimmokkeet pois, toimivat myös I-palkkien kohdalla. Mutta kun Tom sisartaa tai jäykistää I-palkkien alapuolta, hän käyttää vaneria.

Leikkaa ¾-tuumainen vaneri pitkiksi kaistaleiksi, jotka ovat yhtä leveät kuin palkin rima. Liimaa ne rungon molemmille puolille ja naulaa 4d- tai 6d-nauloilla. Varmista, että päittäisliitokset on porrastettu rungon molemmin puolin. Mitä enemmän vanerikerroksia, sitä jäykempi palkki on, mutta se on aikaa vievää ja kallista.

Nopeampi ja halvempi ratkaisu on kiinnittää kokonaisia ¾-tuuman vanerilevyjä palkkien alareunaan, jolloin syntyy Tomin sanoin ”jättimäinen, monoliittinen laatikkopalkki”. Levitä rakennusliimaa palkkien alareunoihin aloittaen jännevälien puolivälistä ja kiinnitä vanerilevyt – pitkä reuna kohtisuoraan palkkeihin nähden – 8 d:n rengasrunkoisilla nauloilla tai 1¾ tuuman ruuveilla. Kiilaa 2×4-levyjä uuden vanerin ja alapuolella olevan kellarin tai ryömintätilan lattian väliin, jotta palkkeihin ei kohdistu painoa, kunnes liima kovettuu päivässä tai kahdessa. ”Tämän lisäkerroksen lisääminen tekee suuren eron”, Tom sanoo.