Un poco de belleza… Conduciendo por la Península de Dingle, la ruta más pintoresca de Irlanda

Última actualización el 20 de mayo de 2020

No es ningún secreto que me encanta Irlanda; he hablado con poesía de todo, desde la música irlandesa tan buena en los pubs hasta la belleza de Connemara, pasando por esos días especiales en los que te pierdes y ese innombrable algo especial que simplemente existe en Irlanda. De todos los lugares del mundo a los que he viajado, y la lista es larga, Irlanda destaca como un lugar que siempre me ha proporcionado los recuerdos más acogedores, las interacciones locales más intrigantes y los paisajes naturales más bonitos. Y ahí es donde entra en juego el Slea Head Drive de Dingle.

Dingle es una pequeña ciudad en el extremo suroeste de Irlanda, es una ciudad portuaria en la Península de Dingle, que sobresale del continente como un dedo que se adentra en el Océano Atlántico. Y aunque la ciudad de Dingle es muy bonita y está llena del tipo de cultura profunda que puede pasarse por alto en ciudades más concurridas como Dublín o Galway, ningún viaje a la zona está completo hasta que no se disfruta de la belleza y la historia de Slea Head Drive, que es un itinerario circular en el sentido de las agujas del reloj que a menudo abraza la hermosa costa durante 30 millas (47 km).

Es uno de los recorridos más pintorescos de Irlanda (también forma parte de la impresionante ruta Wild Atlantic Way) y contiene varios de los lugares más antiguos de Irlanda, todos ellos contenidos en una pequeña zona. Esta ruta en coche corresponde a los lugares más populares en los que detenerse a lo largo de Slea Head Drive; si está en la península de Dingle durante más tiempo, querrá pasar al menos un día más para poder ver al delfín Fungie o emprender la magnífica caminata por el monte Brandon.

Los mejores lugares de Slea Head Drive

El trayecto debe realizarse en el sentido de las agujas del reloj desde la ciudad de Dingle, ya que así se evitan los autobuses que circulan en dirección contraria (una perspectiva aterradora en las estrechas carreteras irlandesas). En realidad, no es posible saltarse ninguna parte del trayecto, ya que es una ruta circular, pero seguramente se podría ir más rápido si no se bajara la velocidad, se diera una vuelta y se hiciera una tarde. ¿Pero por qué ibas a hacer eso? Es una zona que merece la pena explorar, salir del coche y pasear por la historia y disfrutar de las vistas. Se puede hacer en menos de dos horas, pero si empacas un almuerzo de picnic y te diviertes, planea por lo menos tres horas (y si eres ciclista, diviértete, ni idea, pero definitivamente vimos a algunos turistas disfrutando de esa manera). Además, antes de salir, sepa que la ruta se llama Slí Cheann Sléibhe en irlandés, ¡recuerde estas palabras! Algunas señales hacia el final del trayecto sólo están en irlandés y querrá seguir la ruta correcta. Estas fueron mis cinco paradas favoritas a lo largo de Slea Head Drive.

Parada 1: Fuerte de Dunbeg

Encaramado en el mismo borde de los acantilados se encuentra el fuerte del promontorio de Dunbeg, cuyas ruinas datan de la Edad de Hierro, con un trozo de madera antigua bajo una de las paredes del fuerte fechada en torno al año 580 a.C., lo que significa que el fuerte fue construido después de ese período de tiempo. El fuerte de Dunbeg es pequeño y está cubierto de hierba en su mayor parte para protegerlo, y hasta que se pueda seguir excavando. Este lugar cambia activamente cada año, ya que el mar reclama la tierra y el fuerte se desprende de los acantilados con regularidad.

Las amplias vistas del océano y la caída directa hacia las rocas dentadas son preciosas, y ninguna visita a Irlanda está completa sin revolver algunas ruinas, ¡y este es un buen lugar para ello!

Parada 2: Cabañas de la colmena

Llamadas clochán en irlandés, estas viviendas familiares y la pequeña comunidad de cabañas podrían remontarse a la Edad de Bronce (piense en el año 2000 a.C.). En la actualidad, no hay pruebas arqueológicas que las fechen antes del año 700 d.C., pero los arqueólogos creen que se introdujeron antes de esa fecha. Este tipo de viviendas se construyeron continuamente durante miles de años en toda Escocia e Irlanda.

Lo primero que notará es que la gente debía ser bastante más baja en aquella época, porque estas cabañas tipo colmena son diminutas. No son para los altos, y tuve que vigilar continuamente mi cabeza a través de las puertas.

Parada 3: Islas Blasket

Las islas Blasket estuvieron habitadas hasta 1953 por una población de habla irlandesa, hasta que los lugareños se vieron obligados a evacuar. Si disfruta de Slea Head Drive en un día tradicionalmente irlandés -húmedo y ventoso-, mirará al mar y se preguntará si algún ser humano puede vivir en unas islas tan remotas y escarpadas. Aunque las islas sólo están un poco alejadas de la costa de la península de Dingle, hacía un viento increíble en la cima y había que ser una persona muy fuerte para sobrevivir al frío y a los vientos húmedos.

Aunque durante la temporada alta hay excursiones diarias en barco a las islas (¡y algunas personas incluso acampan!), mi presupuesto de mochilero me envió a la punta de tierra firme, donde pude contemplar el magnífico paisaje marino. Justo después de la playa de arena hay un aparcamiento bastante grande con un camino desgastado y cubierto de hierba que sube por una ladera empinada y llena de ovejas. Al más puro estilo irlandés, el sendero está pensado sólo para los aventureros: junté los dedos para dar un empujón a Laura sobre la pared de roca (¡es bastante bajita!), la salté yo mismo y nos metimos entre las ovejas que pastaban y dormían para contemplar las islas Blasket y mirar a través del Atlántico hacia los Estados Unidos.

La vista es impresionante y, como nos salimos un poco del camino, fuimos los únicos que estuvimos allí arriba durante unos 30 minutos (lo que fue perfecto porque cada uno de nosotros se vio obligado a desafiar el fuerte viento y a ponerse en cuclillas). Aunque la excursión en barco es supuestamente espectacular, tampoco puedo imaginarme haberme perdido esta corta caminata.

Parada 4: Oratorio de Gallarus

No hay consenso sobre la antigüedad de esta iglesia, ya que los arqueólogos no pueden encontrar una manera de fecharla, y algunos afirman que fue construida tan tarde como el siglo XII, mientras que otros sostienen que era una iglesia cristiana temprana construida entre los siglos VI y IX. Así que, ahora llamado Oratorio de Gallarus, fue construido en un estilo similar al del Fuerte de Dunbeg y las Cabañas de la Colmena, es decir, construido sin mortero. Las piedras se apilan gradualmente hasta llegar a la cima, una forma de construcción que la hizo sorprendentemente hermética en su interior.

Un torrencial aguacero nos sorprendió cuando llegamos al Oratorio, así que nos acurrucamos en su interior durante algún tiempo, poniendo a prueba esta antigua iglesia. A todos nos sorprendió que nos protegiera completamente de los fuertes vientos y lluvias incluso después de todos estos siglos desde su construcción.

Parada 5: Las Tres Hermanas & El Gigante Dormido

Cerca del pueblo de Ballyferriter, las Tres Hermanas son un conjunto de tres picos asociados con una serie de leyendas e historias irlandesas. A los irlandeses les encantan sus mitos y leyendas, así que no es de extrañar que el paisaje natural haya inspirado muchas. Una leyenda local llega incluso a afirmar que la primera visión de tierra que tuvo Lindbergh tras cruzar el Atlántico fue la de los tres picos irregulares de tierra conocidos como las Tres Hermanas.

Mientras tanto, el Gigante Durmiente es divertido de presenciar en el horizonte, es fácil de detectar ya que la tierra hace que parezca que está linchado de espaldas, descansando en la cima del océano.

Quizás el mejor consejo que puedo ofrecer para conducir Slea Head Drive alrededor de la Península de Dingle es memorizar el nombre irlandés de la ciudad de Dingle, An Daingean. Aunque es controvertido que no haya un nombre en inglés en la señal, así es aquí y es una de las partes más encantadoras de viajar por esta región de Irlanda. La península de Dingle es una región de habla irlandesa, y aunque puede resultar confuso ver las señales de tráfico sólo en irlandés, sigue siendo encantador. Pero con eso en mente tuvimos que estar preparados para el irlandés cuando hicimos nuestro camino de regreso a nuestro albergue de Dingle para la noche cuando todas las señales de tráfico sólo señaló hacia An Daingean!

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Dónde dormir

Me alojé en el albergue Hideout, que tiene dormitorios de habitaciones pequeñas y era completamente encantador. Lo recomiendo encarecidamente. También ofrece dobles privadas, lo que sería una opción fantástica para las parejas que quieren el aspecto social de un albergue sin la falta de privacidad de los dormitorios compartidos. Estos enlaces van al listado de Airbnb de la propiedad, y si es tu primera vez en el servicio, los lectores de ALA reciben un descuento en su primera reserva. Si el Hideout está reservado, el Rainbow Hostel es una gran alternativa. El Hillgrove Guesthouse es ideal con un presupuesto medio, y o derrochar en el An Capall Dubh B&B.

Donde comer

Mientras se conduce por Slea Head, se puede parar en Ballyferriter si no se ha empacado nada, este pequeño pueblo tiene muchas opciones. En Dingle Town, debes comer en Murphy’s Ice Cream. Los vegetarianos encontrarán dos opciones en Marina Inn, un menú completo en Adh Danlann Gallery Cafe, a mis compañeros de dormitorio les encantó la sopa de pescado en John Benny’s Pub, y a los amantes del marisco se les caerá la baba con las recomendaciones de este artículo de Saveur sobre la mejor cocina de Dingle.

El mejor lugar para escuchar música irlandesa

Es imprescindible pasar al menos una noche en Dingle Town para poder disfrutar de la música en directo en la mayoría de los pubs y restaurantes locales. Dirígete a las 9 de la noche para encontrar un lugar y tener la oportunidad de disfrutar realmente de la música. Todos los miembros de nuestro albergue salieron juntos varias noches y les encantó el ambiente. Nos lo pasamos muy bien en Dick Mack’s, que nos recomendó el dueño del albergue, y en O’Sullivan’s Courthouse Pub había una impresionante mezcla de lugareños y turistas. El O’Flaherty’s Pub es la recomendación de muchos, pero era uno de los que la gente amaba u odiaba – nosotros no lo visitamos.

Qué leer

Aunque yo llevaba la Lonely Planet de Irlanda, Laura llevaba la Rick Steves Ireland y, en el dual de «cuál es mejor», ganó la suya. Aunque me gustó la Lonely Planet por las recomendaciones de alojamiento y transporte, su guía tenía un relato detallado de este viaje. Nos hizo poner en marcha nuestro cuentakilómetros cuando salimos de Dingle, y luego nos ofreció datos que podíamos leer mientras conducíamos, cada hecho correspondía a los marcadores de las millas y a lo que estábamos viendo en el viaje. Fue muy divertido y nos proporcionó un montón de historia y datos que de otro modo nos habríamos perdido.