Bye-Bye, Bounce

De fiecare dată când cineva pășea pe podeaua bucătăriei din casa în care a crescut Tom Silva, antreprenorul general al This Old House, ceștile de ceai tremurau în farfuriile lor, iar oalele și tigăile zăngăneau pe aragaz. „Era o senzație de nervi”, își amintește Tom. În cele din urmă, tatăl său, un tâmplar, a coborât la subsol cu Tom în remorcă și a întărit grinzile subdimensionate ale podelei.

Casa lui Tom a fost construită în 1765, dar podelele săltărețe nu sunt doar o problemă a caselor vechi. Chiar și podelele noi, solide din punct de vedere structural și conforme cu codul, pot devia, sau flecta, mai mult decât pare confortabil. Există o varietate de modalități de rigidizare a unei podele; metoda (sau metodele) pe care o alege Tom depinde atât de caracterul practic, cât și de eficacitate. De exemplu, armarea cu cherestea nouă – soluția pe care a folosit-o tatăl lui Tom – are sens doar dacă traveele nu sunt aglomerate cu cabluri electrice, linii sanitare și conducte.

Soluțiile lui Tom pentru repararea podelelor elastice, prezentate aici în ordinea eficienței, sunt cel mai ușor de aplicat la primul etaj, unde grinzile sunt accesibile din subsol sau din spațiul subteran. Rigidizarea etajelor superioare necesită, de obicei, îndepărtarea unei părți sau a întregului tavan finisat de dedesubt. Amintindu-și de bucătăria copilăriei sale, Tom se asigură că orice podea nouă pe care o construiește este solidă ca piatra. Învățați cum să vă reparați podeaua săltăreață cu cele patru metode enumerate mai jos.

4 moduri de a opri săritura

Sistemul

Duplarea grosimii grinzilor prin adăugarea de material pe laturile lor crește rezistența și rigiditatea. Pentru grinzi realizate din cherestea de cherestea, prezentate aici, Tom atașează un 2x de aceeași lungime și lățime; dacă săritura este suficient de severă, el poate folosi o grindă din cherestea proiectată sau din cherestea de furnir laminat (LVL). Încă și mai puternică este o grindă flitch, care folosește o placă de oțel înșurubată între vechea grindă și noua sa „soră”. (Pentru a fixa grinzi în I, consultați pagina 4 din acest articol.) Fixați cheresteaua nouă pe cea veche folosind perechi de cuie de 12d la fiecare 16 inci. Tom trece întotdeauna un cordon de adeziv de-a lungul marginii superioare înainte de a pune la loc noua grindă.

Pros: Cea mai bună alegere pentru păstrarea înălțimii.

Cons: Golurile de grinzi trebuie să fie libere de orice obstrucții, cum ar fi cabluri electrice, conducte și instalații sanitare, în timp ce faceți lucrarea.

Întărirea părții inferioare

Când o grindă deviază, marginea sa inferioară se întinde ușor. Adăugarea unui 2×4 la partea inferioară o ajută să nu facă acest lucru. Pentru ca această metodă să funcționeze, 2×4 trebuie să fie suficient de lung pentru a parcurge întreaga lungime a grinzii. Tom le lipește cele două cu adeziv de construcții și înfige un cui de 12d în sus prin 2×4 la fiecare 8 până la 12 centimetri. Folosiți un stâlp temporar de 2×4 la mijlocul intervalului pentru a susține grinda până când adezivul se întărește (de obicei în 24 până la 48 de ore).

Pros: Nu interferează cu instalațiile sanitare sau cablurile din traveele grinzilor.

Cons: Reduce spațiul de înălțime; marginile inferioare ale grinzilor trebuie să fie libere de cabluri, țevi și conducte.

Adaugarea de blocaj la mijlocul deschiderii

Blocajul, bucăți scurte de stofă 2x de aceeași adâncime ca și grinzile, oprește deformarea laterală și leagă grinzile între ele astfel încât să poată împărți eficient sarcinile din podea. Tom instalează un rând de blocaje la mijlocul distanței dintre grinzi ori de câte ori o deschidere depășește 9 picioare. El eșalonează blocajele de-a lungul unei linii de cretă, astfel încât să poată introduce trei sau patru cuie de 16d prin grinda adiacentă și în capetele fiecărui bloc.

Pros: Relativ ușor de făcut.

Cons: Are cel mai mic efect asupra respingerii.

Aducerea unei grinzi

Punerea unei grinzi perpendiculare pe grinzi la mijlocul distanței scurtează efectiv lungimea acestora și elimină flexia. Tom confecționează grinda din două grinzi 2×8 sau 2×10 lipite și bătute în cuie cu cuie de 10d într-un model eșalonat la 12 inci pe centru. Coloanele lally din oțel umplute cu beton sau stâlpii 6×6 tratați sub presiune vor înlocui 2×4-urile temporare prezentate aici. Spațiați stâlpii permanenți la o distanță de 8 picioare între ei dacă grinda este făcută din 2×8; la 10 picioare dacă este făcută din 2×10.

Pros: Cel mai eficient mod de a opri ricoșeul.

Cons: Stâlpii sunt intruzivi, iar grinda mănâncă o parte din înălțime. (Este posibil să „lăsați înăuntru” o grindă la același nivel cu grinzile, dar acesta este un proiect provocator abordat cel mai bine de un antreprenor.)

Construcție fără sărituri

Cel mai bun mod de a limita flexiunea enervantă a unui planșeu este să vă asigurați că grinzile sunt dimensionate corect înainte de a se construi o casă sau o anexă. Codurile de construcție specifică adâncimea și spațierea minimă a grinzilor (de obicei 12 sau 16 inci pe centru) pentru deschideri de până la 20 de picioare, dar aceste cerințe sunt menite să prevină crăparea tavanelor de tencuială, nu să elimine podelele elastice. „Dacă construiți în conformitate cu minimele prevăzute de cod, cel mai probabil veți avea un anumit tip de salturi”, spune Steve Frederickson, un inginer profesionist înregistrat. El spune că un sistem de pardoseală nu ar trebui să devieze niciodată mai mult de o jumătate de centimetru, indiferent de deschidere.

Tom depășește adesea cu mult codul pentru a atinge acest obiectiv, încadrând cu grinzi mai adânci, distanțându-le mai aproape una de alta și folosind punți sau blocaje pentru o mai mare rigiditate. În acest fel, spune el, „candelabrul din sufragerie nu se balansează atunci când copiii sar în sus și în jos în dormitor.”

Bucurați de grinzi I

În zilele noastre, multe podele noi sunt încadrate cu grinzi I, un tip de lemn de construcție care are o fracțiune din greutatea lemnului convențional și este capabil să acopere distanțe mai mari. Totuși, dacă li se cere să se întindă pe o distanță prea mare, grinzile I-joist vor sări. De regulă, aceleași tipuri de metode care înlătură săriturile podelelor din lemn masiv sunt valabile și pentru grinzi I-joist. Dar atunci când Tom surpă sau rigidizează partea inferioară a grinzii I, el folosește placaj.

Pentru surpare, tăiați placaj de ¾ de inch în benzi lungi de aceeași lățime ca și peretele grinzii. Lipiți-le pe ambele părți ale nervurii și bateți-le cu cuie de 4d sau 6d. Aveți grijă să eșalonați îmbinările de capăt pe fiecare parte a nervurii. Cu cât sunt mai multe straturi de placaj, cu atât este mai rigidă grinda, dar acest lucru necesită mult timp și este costisitor.

O soluție mai rapidă și mai ieftină este de a atașa foi întregi de placaj de ¾ de inch la partea inferioară a grinzilor, creând ceea ce Tom numește o „grindă gigantică, monolitică de tip cutie”. Începând de la jumătatea deschiderii, aplicați adeziv de construcții pe marginile inferioare ale grinzilor și fixați foile de placaj – marginea lungă perpendiculară pe grinzi – cu cuie de 8d cu filet inelar sau cu șuruburi de 1¾ de inch. Puneți panouri de 2×4 între noul placaj și podeaua subsolului sau a spațiului de jos pentru a reduce greutatea grinzilor până când adezivul se întărește într-o zi sau două. „Adăugarea acestui strat suplimentar face o mare diferență”, spune Tom.