Threads Magazineで、私の記事「Industry Seam Allowances」がまもなくダウンロードできるようになるそうです。 この記事（199号、40-45ページ、現在発売中）は、業界がどのように、そしてなぜ縫い代を減らすのかについて説明しています。 図は、業界で使用されているブラウスパターンの縫い代を示したものです。
学生さんのシャツ。
工業用シャツの縫い代を多様にすることで、工場のオペレーターはメンズシャツを高速で縫製することができるようになりました。 また、紳士服はデザインの変更が少ないため、トレーニングにかかる時間も大幅に短縮できます。 アメリカのデパートで20ドル以下のシャツがよく売られているのは、この2点とオフショア工場のおかげである。
シャツ帽は上腕二頭筋のラインが高いので、男性の上腕に必要な袖の幅があります。
シャツがブラウスと違うのは、基本的に2つあります。
ブラウスの袖は、下腿二頭筋のラインを持っています。
1.袖は上腕部にかけて細くなっている。 ブラウスとシャツの一番の違いは、袖山です。 シャツは男性のために設計されています。 男性は肩幅が広く、肩や上腕二頭筋（上腕の前面にある膨らんだ筋肉）にかなりの力があります。 そのため、シャツ袖の上腕二頭筋のラインは、ブラウス袖の上腕二頭筋のラインよりかなり広くなっているのです。 袖の上腕二頭筋の幅は、シャツの袖の余分な部屋は、より良い上腕のフィット感を持つ男性を提供します。 アームホールが低く、胸を通して周囲の容易さもシャツの上部スリーブとボディを通して必要な余分な部屋を提供するために、ブラウスのよりも大きいです。
よく見て、あなたはモスリンにマークされた上腕二頭筋の線を見ることができるかもしれません。 ラインは、上腕とダウン、ほぼ腕の下を横切って実行されます。 低いアームホールと袖幅の膨らみに注目してください。
より良いシャツを作るために使われる二本針の縫い目。 2番目の縫い目を縫う。
ダブルニードルシームを縫うために使用される最初の縫い目です。 両方の縫い代は3/8インチ幅で起草されています。 一方の縫い代は1/2インチ、もう一方は押えの端から測った1/4インチゲージで縫います。
2つ目の大きな違いは、縫い代です。 シャツのすべての縫い目は、かなりのストレスに耐える必要があります。 多くの縫い目は、フラットフェルトと呼ばれる縫い代を包むような縫製が施されています。 高級シャツの縫製に用いられる二本針は、このように各縫い目を二度縫いしています。 脇と袖の縫い目は、3/8インチの縫い代をとっています。 1回目の縫い目は、上の図のように2本のゲージで縫製します。 2回目の縫製では、1/2インチの縫い代で縫った縫い目が、1/4インチの縫い代で縫った縫い目を包み込むように縫われます。 業界では、オペレーターは2番目の縫い目を縫うためにフォルダーを使用します。 3578>
男性の襟は、正しくフィットすることが重要です。 3578>
袖は、腕を曲げたときに手首の骨を覆うようにする必要があります。
ほとんどの男性は、フィットしないシャツを着ています。
ここでシャツを縫うために業界で使用される縫い代のリストです：
ネック（シャツ本体）1/4インチ
襟、スタンド：1/4、3/8、および1/2インチ
フロントプラケット：1。 1/2、1インチ
左右の前立て:3/8インチ
サイド、ヨーク、スリーブシーム。 3/8インチ
袖前立て開き：1/8インチ縫い代
前立て。 1/2インチ、3/8インチ
アームホール: 1/4インチ
袖口: 3/4インチ
袖口縫い目: 5/8インチ
ポケット: 3/8インチ、3/8インチターンダウンで1/4仕上げの裾。
カフ。
袖口: 3/16インチ、袖口5/8インチ
裾: 1/4インチ。 3/8 inch
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