Dernière mise à jour le 20 mai 2020
Ce n’est pas un secret que j’aime l’Irlande – j’ai été poétique sur tout, de la musique irlandaise à couper le souffle dans les pubs à la beauté du Connemara, en passant par ces journées spéciales où l’on se perd et ce quelque chose de spécial sans nom qui existe simplement en Irlande. De tous les endroits du monde où j’ai voyagé, et la liste est longue, l’Irlande se distingue comme un endroit qui m’a toujours procuré les souvenirs les plus chaleureux, les interactions locales les plus intrigantes et les paysages naturels les plus beaux. Et c’est là que Slea Head Drive de Dingle entre en jeu.
Dingle est une petite ville à la pointe sud-ouest de l’Irlande, c’est une ville portuaire sur la péninsule de Dingle, qui dépasse du continent comme un doigt qui s’avance dans l’océan Atlantique. Et bien que la ville de Dingle soit mignonne au possible et remplie du genre de culture profonde qui peut être négligée dans des villes plus fréquentées comme Dublin ou Galway, aucun voyage dans la région n’est complet avant d’avoir simplement pris la beauté et l’histoire de Slea Head Drive, qui est un itinéraire de conduite circulaire dans le sens des aiguilles d’une montre qui longe souvent le magnifique littoral sur 30 miles (47 km).
C’est l’un des itinéraires les plus pittoresques d’Irlande (il fait également partie de la superbe route Wild Atlantic Way) et contient plusieurs des plus anciens sites d’Irlande, tous contenus dans une petite zone. Cet itinéraire de conduite est pour les endroits les plus populaires pour s’arrêter le long de Slea Head Drive – si vous êtes sur la péninsule de Dingle pour plus longtemps, vous voudrez passer au moins un jour supplémentaire afin que vous puissiez angle pour une observation de Fungie le dauphin, ou entreprendre la magnifique randonnée du mont Brandon.
Table des matières
Meilleurs endroits sur Slea Head Drive
Le trajet doit être entrepris dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de Dingle Town, car cela évite les bus en sens inverse (ce qui est une perspective terrifiante sur les routes irlandaises étroites). Il n’est vraiment pas possible de sauter une partie du trajet, puisque c’est un itinéraire circulaire, mais vous pourriez sûrement aller plus vite si vous ne ralentissiez pas, si vous faisiez de la randonnée et si vous en faisiez un après-midi. Mais pourquoi feriez-vous cela ? C’est une région qui vaut la peine d’être explorée, de sortir de la voiture, de se promener dans l’histoire et d’admirer le paysage. Cela peut se faire en moins de deux heures, mais si vous emportez un pique-nique et que vous vous amusez, prévoyez au moins trois heures (et si vous êtes un cycliste, amusez-vous, aucune idée, mais nous avons certainement vu des touristes en profiter de cette façon !) Aussi, avant de partir, sachez que la route s’appelle Slí Cheann Sléibhe en irlandais – retenez ces mots ! Certains panneaux vers la fin de la route sont uniquement en irlandais et vous voudrez continuer à naviguer sur la bonne route ! Ce sont mes cinq arrêts préférés le long de Slea Head Drive.
Arrêt 1 : Fort de Dunbeg
Perché sur le bord même des falaises se trouve le fort promontoire de Dunbeg, les ruines datent de l’âge du fer, avec un morceau de bois ancien sous un mur du fort daté d’environ 580 avant JC, ce qui signifie que le fort a été construit après cette période. Le fort de Dunbeg est petit et principalement recouvert d’herbe pour sa protection, et jusqu’à ce qu’il puisse être fouillé davantage. Ce lieu change activement chaque année, car la mer reconquiert la terre et le fort dégringole en fait régulièrement des falaises.
Les vues imprenables sur l’océan et la chute droite vers les rochers déchiquetés sont magnifiques, et aucune visite en Irlande n’est complète sans brouiller quelques ruines, et c’est un bon endroit pour cela !
Arrêt 2 : Beehive Huts
Appelés clochán en irlandais, ces habitations familiales et petite communauté de huttes pourraient remonter à l’âge de bronze (pensez à 2000 avant JC). Aujourd’hui, il n’y a pas de preuves archéologiques les datant avant 700 après J.-C., mais les archéologues pensent qu’elles ont été introduites plus tôt que cela. Ce type d’habitations a été construit continuellement pendant des milliers d’années dans toute l’Écosse et l’Irlande.
La première chose que vous remarquerez est que les gens devaient être nettement plus petits à l’époque, car ces huttes-ruches sont minuscules ! Elles ne sont pas pour les grands, et je devais continuellement surveiller ma tête à travers les portes.
Arrêt 3 : Îles Blasket
Les îles Blasket étaient habitées jusqu’en 1953 par une population de langue irlandaise, jusqu’à ce que les habitants soient obligés d’évacuer. Si vous profitez de Slea Head Drive par une journée irlandaise traditionnelle – humide et venteuse -, vous regarderez la mer et vous vous demanderez comment un être humain a pu vivre sur des îles aussi éloignées et accidentées. Bien que les îles ne soient que légèrement au large de la côte de la péninsule de Dingle, il y avait incroyablement de vent sur le pic et il fallait être une personne très robuste pour survivre aux vents glacés et humides.
Bien qu’il y ait des excursions quotidiennes en bateau pendant la haute saison vers les îles (et certaines personnes campent même !), mon budget de routard m’a plutôt envoyé à la toute pointe du continent, où je pouvais contempler le magnifique paysage marin. Juste après la plage de sable, il y a un parking assez grand avec un chemin usé et herbeux menant à une colline escarpée, remplie de moutons. Dans le vrai style irlandais, le chemin n’est destiné qu’aux aventuriers – j’ai entrelacé mes doigts pour donner à Laura un coup de pouce pour franchir le mur de roche (elle est plutôt petite !), je l’ai sauté moi-même, et nous nous sommes faufilés parmi les moutons endormis et en train de brouter pour regarder les îles Blasket et contempler l’Atlantique vers les États-Unis.
La vue est époustouflante et parce que nous sommes allés un peu « hors du chemin », nous avons été les seuls à monter là-haut pendant environ 30 minutes (ce qui était parfait parce que chacun d’entre nous a été obligé de braver le vent violent et de faire un squat !). Bien que la visite en bateau soit censée être spectaculaire, je ne peux pas imaginer avoir manqué cette courte randonnée non plus.
Arrêt 4 : Oratoire Gallarus
Il n’y a pas de consensus sur l’âge de cette église car les archéologues ne trouvent pas le moyen de la dater, et certains prétendent qu’elle a été construite aussi tard que le 12e siècle, tandis que d’autres soutiennent qu’il s’agissait d’une église chrétienne primitive construite entre les 6e et 9e siècles. Ainsi, aujourd’hui appelée Oratoire de Gallarus, elle a été construite dans un style similaire à celui du fort de Dunbeg et des Beehive Huts, c’est-à-dire construite sans mortier. Les pierres sont progressivement empilées pour atteindre le sommet, une forme de construction qui l’a rendu étonnamment hermétique à l’intérieur !
Une pluie torrentielle nous a rattrapés lorsque nous avons atteint l’Oratoire, nous nous sommes donc blottis à l’intérieur pendant un certain temps, donnant un bon test à cette ancienne église. Nous étions tous étonnés qu’elle nous ait complètement protégés des vents forts et des pluies, même après tous ces siècles depuis sa construction.
Arrêt 5 : Three Sisters & Le géant endormi
Près du village de Ballyferriter, les Three Sisters sont un ensemble de trois sommets associés à un certain nombre de légendes et d’histoires irlandaises. Les Irlandais aiment vraiment leurs mythes et légendes, il n’est donc peut-être pas étonnant que le paysage naturel en ait inspiré plusieurs. Une légende locale va même jusqu’à prétendre que la première vision de terre de Lindbergh après avoir traversé l’Atlantique était les trois pics déchiquetés de terre connus sous le nom de Three Sisters.
En attendant, le Géant Dormant est amusant à observer à l’horizon, il est facile à repérer car la terre donne l’impression qu’il se lynche sur le dos, reposant sur le sommet de l’océan.
Peut-être que le meilleur conseil que je puisse offrir pour conduire sur Slea Head Drive autour de la péninsule de Dingle est de mémoriser le nom irlandais de la ville de Dingle, An Daingean. Bien qu’il soit controversé qu’il n’y ait pas de nom anglais sur le panneau, c’est comme ça ici et c’est l’une des parties les plus charmantes du voyage dans cette région d’Irlande. La péninsule de Dingle est une région de langue irlandaise, et même si cela peut être déroutant de ne voir que des panneaux de signalisation en irlandais, c’est toujours charmant. Mais avec cela à l’esprit, nous devions être préparés pour les Irlandais en faisant notre chemin de retour à notre auberge de Dingle pour la nuit, lorsque tous les panneaux routiers ne pointaient que vers An Daingean !
Planifiez votre voyage à Dingle Town
Où dormir
J’ai séjourné à l’auberge Hideout, qui a des dortoirs de petites chambres et était juste complètement charmante. Je le recommande vivement. Il offre également des doubles privés, ce qui ferait une option fantastique pour les couples qui veulent l’aspect social d’une auberge sans le manque d’intimité des dortoirs partagés. Ces liens mènent à l’annonce Airbnb de la propriété, et si c’est la première fois que vous utilisez ce service, les lecteurs de l’ALA bénéficient d’une réduction sur leur première réservation. Si le Hideout est réservé, le Rainbow Hostel est une excellente alternative. La Hillgrove Guesthouse est idéale pour un budget moyen de gamme, et ou faites des folies avec le An Capall Dubh B&B.
Où manger
Pendant que vous conduisez Slea Head, vous pouvez vous arrêter à Ballyferriter si vous n’avez rien emporté, cette petite ville a beaucoup d’options. À Dingle Town, vous devez manger à Murphy’s Ice Cream. Les végétariens trouveront deux options au Marina Inn, un menu complet au Adh Danlann Gallery Cafe, mes camarades de dortoir ont adoré la chaudrée au John Benny’s Pub, et les amateurs de fruits de mer baveront sur les recommandations de cet article de Saveur sur la meilleure cuisine de Dingle.
Meilleur endroit pour la musique irlandaise
Vous voulez absolument passer au moins une nuit à Dingle Town afin de pouvoir profiter de la musique live dans la plupart des pubs et restaurants locaux. Dirigez-vous vers 21 heures pour trouver un endroit et avoir une chance de vraiment profiter de la musique. Tous les membres de notre auberge sont sortis ensemble plusieurs soirs et ont vraiment aimé l’ambiance. Nous avons passé un excellent moment au Dick Mack’s, recommandé par le propriétaire de l’auberge, et au O’Sullivan’s Courthouse Pub, où se côtoient locaux et touristes. O’Flaherty’s Pub est la recommandation de beaucoup, mais c’était un endroit que les gens aimaient ou détestaient – nous ne l’avons pas visité.
Que lire
Bien que j’aie porté le Lonely Planet Irlande, Laura portait le Rick Steves Irlande et, dans le double de « lequel est le meilleur », le sien a gagné. Bien que j’ai aimé le LP pour les recs d’hébergement et de transport, son guide avait une comptabilité détaillée de cette conduite. Il nous a demandé de mettre en marche notre compteur de voyage lorsque nous avons quitté Dingle, puis il a proposé des anecdotes que nous pouvions lire au fur et à mesure que nous roulions, chaque fait correspondant aux bornes kilométriques et à ce que nous voyions sur la route. C’était très amusant et a fourni des tas d’histoire et de faits que nous aurions autrement manqué.