Bye-Bye, Bounce

Quand quelqu’un traversait le sol de la cuisine de la maison où l’entrepreneur général This Old House Tom Silva a grandi, les tasses de thé tremblaient dans leurs soucoupes et les casseroles cliquetaient sur la cuisinière. « C’était éprouvant pour les nerfs », se souvient Tom. Finalement, son père, un charpentier, est descendu au sous-sol avec Tom en remorque et a renforcé les solives de plancher sous-dimensionnées.

La maison de Tom a été construite en 1765, mais les planchers rebondissants ne sont pas seulement un problème de vieille maison. Même les planchers neufs, structurellement sains et conformes au code, peuvent dévier, ou fléchir, plus qu’il n’est confortable. Il existe plusieurs façons de raidir un plancher ; la méthode (ou les méthodes) que Tom choisit dépend autant de l’aspect pratique que de l’efficacité. Par exemple, le sistering avec du bois neuf – la solution utilisée par le père de Tom – n’a de sens que si les baies de solives ne sont pas encombrées de câbles électriques, de conduites de plomberie et de gaines.

Les solutions de Tom pour réparer les planchers rebondis, présentées ici par ordre d’efficacité, sont plus faciles à mettre en œuvre au premier étage, où les solives sont accessibles depuis le sous-sol ou le vide sanitaire. Pour raidir les étages supérieurs, il faut généralement enlever une partie ou la totalité du plafond fini du dessous. Se souvenant de la cuisine de son enfance, Tom s’assure que tout nouveau plancher qu’il construit est solide comme le roc. Apprenez à réparer votre plancher rebondissant grâce aux quatre méthodes énumérées ci-dessous.

4 façons d’arrêter le rebond

Sistering

Doubler l’épaisseur des solives en ajoutant du matériau sur leurs côtés augmente la résistance et la rigidité. Pour les solives en bois de sciage, illustrées ici, Tom fixe une 2x de la même longueur et de la même largeur ; si le rebond est assez important, il peut utiliser une poutre d’ingénierie ou de bois de placage stratifié (LVL). Une poutre plus solide encore est une poutre de liaison, qui utilise une plaque d’acier boulonnée entre l’ancienne solive et sa nouvelle « sœur ». (Pour les solives en I, voir la page 4 de cet article). Fixez le nouveau bois à l’ancien à l’aide de paires de clous 12d tous les 16 pouces. Tom fait toujours passer un cordon de colle le long du bord supérieur avant de mettre la nouvelle solive en place.

Pros : Le meilleur choix pour préserver la hauteur libre.

Cons : Les baies de solives doivent être libres de toute obstruction, comme les câbles électriques, les conduits et la plomberie, pendant que vous effectuez les travaux.

Renforcement de la sous-face

Lorsqu’une solive fléchit, son bord inférieur s’étire légèrement. L’ajout d’un 2×4 à la sous-face permet de l’empêcher de le faire. Pour que cette méthode fonctionne, le 2×4 doit être suffisamment long pour parcourir toute la longueur de la solive. Tom colle les deux ensemble avec de la colle de construction et enfonce un clou 12d dans le 2×4 tous les 8 à 12 pouces. Utilisez un poteau 2×4 temporaire au milieu de la portée pour soutenir la solive jusqu’à ce que l’adhésif durcisse (généralement en 24 à 48 heures).

Pros : N’interfère pas avec la plomberie ou le câblage dans les baies de solives.

Contre : réduit la hauteur libre ; les bords inférieurs des solives doivent être exempts de fils, de tuyaux et de conduits.

Ajouter un blocage à mi-portée

Le blocage, de courtes pièces de stock 2x de la même profondeur que les solives, arrête la déflexion latérale et lie les solives ensemble afin qu’elles puissent partager efficacement les charges du plancher. Tom installe une rangée de blocage dans les baies de solives à mi-portée chaque fois qu’une portée dépasse 9 pieds. Il échelonne le blocage le long d’une ligne de craie afin de pouvoir enfoncer trois ou quatre clous 16d à travers la solive adjacente et dans les extrémités de chaque bloc.

Pros : Relativement facile à faire.

Cons : A le moins d’effet sur le rebondissement.

Ajout d’une poutre

Placer une poutre perpendiculaire aux solives à mi-portée raccourcit efficacement leur longueur et élimine la flexion. Tom fabrique la poutre à partir de deux 2×8 ou 2×10 collés et cloués ensemble avec des clous 10d en quinconce à 12 pouces d’intervalle. Des colonnes en acier remplies de béton ou des poteaux traités sous pression de 6×6 remplaceront les 2×4 temporaires illustrés ici. Espacez les poteaux permanents de 8 pieds si la poutre est faite de 2x8s ; 10 pieds si elle est faite de 2x10s.

Pros : Le moyen le plus efficace d’arrêter le rebond.

Cons : Les poteaux sont intrusifs, et la poutre mange une partie de la hauteur libre. (Il est possible de « laisser entrer » une poutre au ras des solives, mais c’est un projet difficile qu’il vaut mieux confier à un entrepreneur.)

Construire sans rebond

La meilleure façon de limiter la flexion gênante d’un plancher est de s’assurer que les solives sont correctement dimensionnées avant de construire une maison ou une annexe. Les codes du bâtiment spécifient la profondeur et l’espacement minimum des solives (généralement 12 ou 16 pouces au centre) pour des portées allant jusqu’à 20 pieds, mais ces exigences sont destinées à empêcher les plafonds en plâtre de se fissurer, et non à éliminer les sols élastiques. « Si vous construisez selon les normes minimales, vous aurez très probablement un certain type de rebondissement « , déclare Steve Frederickson, ingénieur agréé. Il affirme qu’un système de plancher ne doit jamais dévier de plus d’un demi-pouce, quelle que soit la portée.

Tom va souvent bien au-delà du code pour atteindre cet objectif, en encadrant avec des solives plus profondes, en les espaçant plus étroitement et en utilisant un pontage ou un blocage pour plus de rigidité. De cette façon, dit-il, « le lustre de la salle à manger ne vacille pas lorsque les enfants sautent dans la chambre à coucher ».

Construire des solives en I

De nos jours, de nombreux nouveaux planchers sont construits avec des solives en I, un type de bois d’ingénierie qui pèse une fraction du poids du bois conventionnel et qui peut couvrir de plus grandes distances. Pourtant, si on leur demande de couvrir une trop grande distance, les poutrelles en I rebondissent. En règle générale, les méthodes qui permettent d’éliminer le rebond des planchers en bois massif sont les mêmes que pour les poutrelles en I. Mais lorsque Tom scelle ou raidit les poutrelles en I, il est possible d’obtenir des résultats satisfaisants. Mais lorsque Tom soude ou raidit la face inférieure des solives en I, il utilise du contreplaqué.

Pour souder, coupez du contreplaqué de ¾ de pouce en longues bandes de la même largeur que l’âme de la solive. Collez-les des deux côtés de l’âme et clouez-les avec des clous 4d ou 6d. Veillez à décaler les joints d’extrémité de chaque côté de l’âme. Plus il y a de couches de contreplaqué, plus la solive est rigide, mais cela prend du temps et coûte cher.

Une solution plus rapide et moins chère consiste à fixer des feuilles entières de contreplaqué de ¾ de pouce au bas des solives, créant ce que Tom appelle une « poutre-caisson géante et monolithique ». En commençant à mi-portée, appliquez de la colle de construction sur les bords inférieurs des solives et fixez les feuilles de contreplaqué – le bord long perpendiculaire aux solives – avec des clous annulaires 8d ou des vis de 1¾ pouce. Coincez des 2×4 entre le nouveau contreplaqué et le plancher du sous-sol ou du vide sanitaire en dessous pour soulager les solives jusqu’à ce que l’adhésif durcisse dans un jour ou deux. « L’ajout de cette couche supplémentaire fait une grande différence « , dit Tom.