Wenn Köche berühmt werden, weil sie das Essen anderer Kulturen kochen

Sie gehen also in das neue koreanische Restaurant um die Ecke und stellen fest, dass der Chefkoch ein weißer Mann aus Des Moines ist. Was ist Ihre erste Reaktion? Willst du rausgehen? Warum?

Die Frage, wer das Essen anderer Leute kochen darf, kann schwammig sein – genau wie die Frage, wer die Geschichten anderer Leute erzählen darf. (Siehe: die ganze Kontroverse um die Besetzung des neuen Nina-Simone-Biopics.)

Für einige nicht-weiße Amerikaner kann sich der Gedanke, „ethnische Küche“ zu essen (und es gibt eine ganz andere Debatte über diesen Begriff), die nicht von jemandem dieser Ethnie zubereitet wurde, wie eine Form des kulturellen Diebstahls anfühlen. Wo hört die Inspiration auf? Wann ist das Nachahmen der Küche eines anderen eine Hommage, und wann fühlt es sich wie eine Form der Vereinnahmung an? Und dann ist da noch die Frage des Geldes: Wenn man finanziell davon profitiert, die Küche anderer zu verkaufen, ist das immer falsch?

Im Sporkful von WNYC gehen Dan Pashman und seine Produzentin Anne Saini diesen Fragen in einer Reihe von nachdenklichen Episoden nach.

In der ersten veröffentlichten Folge werden diese Fragen direkt an einen Mann gestellt, der schon oft mit solchen Vorwürfen konfrontiert wurde: Rick Bayless. (Googeln Sie einfach „Rick Bayless“ und „Aneignung“, und Sie werden viel zu essen bekommen. Vertrauen Sie uns.)

Er gilt als einer von Amerikas führenden Experten für mexikanisches Essen. Als der damalige mexikanische Präsident Felipe Calderon 2010 das Weiße Haus besuchte, wurde Bayless angeheuert, um das Staatsdinner auszurichten.

Außerdem ist er ein Weißer aus Oklahoma. Und das hat Bayless im Laufe der Jahre zur Zielscheibe der Kritik gemacht. Wie fühlt er sich dabei? Pashman fragte Bayless in diesem Gespräch – es lohnt sich, es anzuhören (es beginnt bei 22 Minuten und 13 Sekunden):

Pashman: „Es gibt auch andere Mexikaner und Mexikanisch-Amerikaner, die sagen: ‚Scheiß auf diesen Rick Bayless.‘ Wie fühlen Sie sich, wenn Sie diese Art von Reaktion auf Ihre Arbeit bekommen?“

Bayless: „Nun, normalerweise wollen Leute, die diese Meinung über mich haben, kein Gespräch führen. Die Leute, die so etwas sagen, sind meist sehr politisch, haben ein Sprachrohr und sagen es einfach so. Und jeder denkt: ‚Oh, viele Leute müssen das glauben.‘ Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass sie das tun. Ich weiß, dass es da draußen eine Reihe von Leuten gibt, die mich nur – nur – wegen meiner Rasse kritisiert haben. Weil ich weiß bin, kann ich nichts mit mexikanischem Essen anfangen. Aber wir müssen innehalten und sagen: ‚Oh warte, ist das dann purer Rassismus?‘ „

Bayless – der zweisprachig ist und jahrelang durch Mexiko gereist ist, um die regionale Küche zu studieren – sagt, dass seine Hingabe zur mexikanischen Küche tief sitzt. „Sie entspringt nicht einem oberflächlichen Verständnis, sondern einem tiefen Verständnis. Ich habe alles getan, was ich konnte, um sie mir zu eigen zu machen“, sagt Bayless.

Dieses Argument hat bei einigen seiner Verteidiger Bestand. (Einschließlich dieses wirklich begeisterten Kommentators auf Kinjas Community: „Ich wette um Dollars, dass Bayless in Wirklichkeit viel weiter durch Mexiko gereist ist und besser f****** Spanisch spricht als die meisten der görenhaften mexikanisch-amerikanischen Hipster der 3., 4. und 5. Generation, die über ihn lästern.“

Aber die Frage, wer der Botschafter einer Küche sein darf, stellt sich immer wieder. Wie Francis Lam vor einigen Jahren in der New York Times untersuchte, gibt es Gründe, warum Köche, die keine familiären Wurzeln in einer Küche haben, es schaffen können, diese Küche zu verkünden, während es Einwanderern selbst schwer fällt, dies zu tun.

„Ein in Amerika geborener Koch hat eher als ein Einwanderer die Verbindungen und die Mittel, um die Aufmerksamkeit von Investoren oder Medien auf sich zu ziehen – umso mehr, wenn der Koch über ein angesehenes Restaurant oder eine Kochschule aufgestiegen ist oder ein witziges Zitat parat hat“, schrieb Lam. Und als Außenseiter, fügt Lam hinzu, sind sie vielleicht freier, mit der Tradition zu brechen und die Erwartungen zu unterlaufen, als der Koch mit Migrationshintergrund.

Natürlich lernen auch amerikanische Köche mit familiären Bindungen zu anderen Ländern diesen Trick. Nehmen wir zum Beispiel den philippinisch-amerikanischen Koch Dale Talde. Letztes Jahr veröffentlichte der ehemalige Spitzenkoch und New Yorker Gastronom das Kochbuch Asian-American mit „stolz unauthentischen“ Rezepten wie Kung Pao Chicken Wings und „sehr warmen Hot Pockets“.“

Und Deuki Hong, der aufstrebende koreanisch-amerikanische Sternekoch, hat ein Rezept für gebratenen Kimchi-Reis mit Speck – „ein typisches amerikanisches Gericht“, wie er es nennt – in sein zusammen mit Matt Rodbard verfasstes Kochbuch Koreatown aufgenommen, das zu den Bestsellern der New York Times gehört.

Dann gibt es noch den James Beard-Gewinner Jose Garces, einen ecuadorianisch-amerikanischen Koch. Zu seinem Restaurant-Imperium gehören ein argentinisches Lokal in Washington D.C. und ein Lokal in Philadelphia, in dem neu-amerikanische Gerichte wie Burger, Pommes frites in Entenfett und Hühnchen mit Waffeln serviert werden (ein Gericht mit einer eigenen, reichhaltigen Kulturgeschichte).

So, erzählen Sie uns. Wann ist es Ihrer Meinung nach in Ordnung, das Essen anderer Leute zu kochen? Spielt es für dich eine Rolle, wenn du in dem neuen koreanischen Restaurant sitzt, wer die Küche leitet? Was geht verloren, wenn überhaupt etwas, wenn man eine Küche isst, ohne eine Verbindung zu der Kultur dahinter zu haben?