Bye-Bye, Bounce

Cuando alguien cruzaba el suelo de la cocina de la casa en la que creció el contratista general de This Old House, Tom Silva, las tazas de té temblaban en sus platillos y las ollas y sartenes traqueteaban en la estufa. «Era muy angustioso», recuerda Tom. Al final, su padre, carpintero, bajó al sótano con Tom y reforzó las vigas del suelo, que eran demasiado pequeñas.

La casa de Tom se construyó en 1765, pero los suelos que rebotan no son sólo un problema de las casas antiguas. Incluso los suelos nuevos, estructuralmente sólidos y que cumplen con los códigos, pueden desviarse o flexionarse más de lo que parece cómodo. Hay varias maneras de reforzar un suelo; el método (o los métodos) que elija Tom dependerá tanto de la practicidad como de la eficacia. Por ejemplo, el apuntalamiento con madera nueva – la solución que utilizó el padre de Tom – sólo tiene sentido si las viguetas no están llenas de cables eléctricos, tuberías y conductos.

Las soluciones de Tom para arreglar los suelos que rebotan, mostradas aquí en orden de efectividad, son más fáciles en el primer piso, donde las viguetas son accesibles desde el sótano o el espacio de arrastre. Para reforzar los pisos superiores, normalmente hay que quitar una parte o todo el techo acabado de abajo. Recordando la cocina de su infancia, Tom se asegura de que cualquier piso nuevo que construya sea sólido como una roca. Aprenda a arreglar su suelo que rebota con los cuatro métodos que se enumeran a continuación.

4 formas de detener el rebote

Asegurar

Doblar el grosor de las viguetas añadiendo material a sus lados aumenta la resistencia y la rigidez. En el caso de las viguetas de madera aserrada, que se muestran aquí, Tom coloca un 2x de la misma longitud y anchura; si el rebote es lo suficientemente grave, puede utilizar una viga de ingeniería o de madera de chapa laminada (LVL). Aún más fuerte es una viga flitch, que utiliza una placa de acero atornillada entre la viga vieja y su nueva «hermana». (Para las vigas en I, véase la página 4 de este artículo). Fije la madera nueva a la vieja utilizando pares de clavos 12d cada 16 pulgadas. Tom siempre pasa un cordón de adhesivo a lo largo del borde superior antes de colocar la nueva viga en su lugar.

Pros: La mejor opción para preservar la altura libre.

Contra: Los huecos de las viguetas deben estar libres de cualquier obstrucción, como cables eléctricos, conductos y tuberías, mientras se realiza el trabajo.

Refuerzo de la parte inferior

Cuando una viga se desvía, su borde inferior se estira ligeramente. Añadir un 2×4 a la parte inferior ayuda a evitarlo. Para que este método funcione, el 2×4 debe ser lo suficientemente largo como para recorrer toda la longitud de la viga. Tom une los dos con adhesivo de construcción y hunde un clavo 12d a través del 2×4 cada 8 a 12 pulgadas. Utilice un poste temporal de 2×4 en el punto medio del tramo para apoyar la viga hasta que el adhesivo se cure (normalmente en 24 a 48 horas).

Pros: No interfiere con la fontanería o el cableado en los vanos de las viguetas.

Contra: Reduce la altura libre; los bordes inferiores de las viguetas deben estar libres de cables, tuberías y conductos.

Añadir bloqueos a mitad del vano

Los bloqueos, piezas cortas de 2x de la misma profundidad que las viguetas, detienen la deflexión lateral y unen las viguetas para que puedan compartir eficazmente las cargas del suelo. Tom instala una hilera de bloques en los vanos de las viguetas a la mitad del vano siempre que éste supere los 9 pies. El escalona los bloques a lo largo de una línea de tiza para poder clavar tres o cuatro clavos 16d a través de la viga adyacente y en los extremos de cada bloque.

Pros: Relativamente fácil de hacer.

Contra: Tiene el menor efecto sobre el rebote.

Añadir una viga

Colocar una viga perpendicular a las viguetas a mitad de la viga acorta efectivamente su longitud y elimina la flexión. Tom hace la viga de dos 2×8 o 2×10 pegados y clavados con clavos 10d en un patrón escalonado 12 pulgadas en el centro. Las columnas de acero rellenas de hormigón o los postes de 6×6 tratados a presión sustituirán a los 2×4 temporales que se muestran aquí. Espacie los postes permanentes a 8 pies de distancia si la viga está hecha de 2x8s; 10 pies de distancia si está hecha de 2x10s.

Pros: La forma más efectiva de detener el rebote.

Contra: Los postes son intrusivos, y la viga se come algo de espacio libre. (Es posible «dejar entrar» una viga a ras de las viguetas, pero es un proyecto desafiante que es mejor abordar por un contratista.)

Construir sin rebotes

La mejor manera de limitar la molesta flexión de un suelo es asegurarse de que las viguetas tienen el tamaño correcto antes de construir una casa o una ampliación. Los códigos de construcción especifican la profundidad mínima de las viguetas y el espaciado (normalmente 12 o 16 pulgadas al centro) para vanos de hasta 20 pies, pero esos requisitos están pensados para evitar que los techos de yeso se agrieten, no para eliminar los suelos elásticos. «Si se construye de acuerdo con los códigos mínimos, lo más probable es que haya algún tipo de rebote», dice Steve Frederickson, ingeniero profesional registrado. Dice que un sistema de suelo nunca debería desviarse más de media pulgada, independientemente de la distancia.

Tom a menudo va más allá del código para cumplir ese objetivo, enmarcando con viguetas más profundas, espaciándolas más cerca unas de otras, y utilizando puentes o bloques para aumentar la rigidez. De este modo, dice, «la lámpara del comedor no se balancea cuando los niños saltan en el dormitorio».

Construyendo viguetas en I

Hoy en día, muchos suelos nuevos se enmarcan con viguetas en I, un tipo de madera de ingeniería que pesa una fracción del peso de la madera convencional y es capaz de abarcar mayores distancias. Sin embargo, si se les pide que cubran una distancia demasiado grande, las vigas en I rebotan. Por lo general, los mismos métodos que eliminan el rebote de los suelos de madera maciza funcionan con las viguetas en I. Pero cuando Tom hermana o refuerza la parte inferior de las viguetas en I, utiliza madera contrachapada.

Para la herradura, corte madera contrachapada de ¾ de pulgada en tiras largas del mismo ancho que el alma de la viga. Péguelas a ambos lados del alma y clávelas con clavos 4d o 6d. Asegúrese de escalonar las juntas de los extremos a ambos lados del alma. Cuantas más capas de contrachapado, más rígida será la viga, pero lleva mucho tiempo y es costosa.

Una solución más rápida y barata es fijar hojas completas de contrachapado de ¾ de pulgada a la parte inferior de las vigas, creando lo que Tom llama una «viga de caja gigante y monolítica». Empezando por la mitad del vano, aplique adhesivo de construcción a los bordes inferiores de las viguetas y fije las hojas de contrachapado -el borde largo perpendicular a las viguetas- con clavos de punta anular 8d o tornillos de 1¾ de pulgada. Coloca 2×4 entre el nuevo contrachapado y el suelo del sótano o del espacio de arrastre para aliviar el peso de las viguetas hasta que el adhesivo se cure en uno o dos días. «Añadir esa capa extra supone una gran diferencia», dice Tom.